上世纪九十年代，一位住在日本神户的中产家庭全职太太，有一道从母亲那学来的夏日必备料理深受家人喜爱:

热锅里倒上油，放进火腿、培根、肉丁、香菇丁，爆香以后再倒入米饭和刚炒好的蛋。

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“在洗好的大莴苣叶上放一片紫苏，淋上酱汁，把刚才的饭包入其中……夏天没食欲的时候，吃上这样的包饭，再准备一盘毛豆或啤酒，就完全可以在家里的小花园搞聚会了。”

在看的如果有东北人，话听到这儿也许会感到似曾相识：大生菜叶打底，裹上米饭和自家熬的鸡蛋酱，这不就是东北头号米饭杀手“菜包”吗？

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你还真没想错，只不过她又补充道：“慈禧太后那会儿用的是白菜叶。”

说这话的家庭主妇叫做福永嫮生，结婚前旧姓爱新觉罗，父亲是溥仪的胞弟溥杰。

她的母亲原是日本名门的贵族小姐，嫁入日薄西山的伪满宫廷以后，却靠着向前清御厨和女官请教中国烹饪，出版了记录下160多道宫廷菜点的《食在宫廷》一书。

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在图书馆发现的这本精装版《食在宫廷》

“宫中规定每年七月五日大家都吃这道菜，我也在当天吃过菜包，听先皇讲述当年的故事。”

1994年溥杰去世，嫮生回到北京的家中整理物品，在母亲的手稿里，她第一次知道这个家庭餐桌上的保留项目，原来是努尔哈赤入关路上的“行军菜”，并且作为忆苦思甜的活教材，在清朝的皇宫里已经代代相传了数百年。

“我把这本书的手稿作为礼物从日本带来，于1961年5月17日回到了16年来日思夜想的中国首都北京。虽然东京的朋友们临别时说：您又要开始漂泊了啊？”

1961年，爱新觉罗‧浩带着小女儿嫮生经过周恩来总理特批辗转香港回到北京，见到了16年前一别再未相见的丈夫。经历漫长的牢狱生涯、大女儿的意外离世，看着眼前翻天覆地的新中国，在悲喜交加中，一家三口的团聚恍如隔世。

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1961回到北京后的一家三口

动荡年代，侯爵家的长女浩大学刚毕业，就被告知自己成为了一场“亲善联姻”的备选新娘。那时的她没想到，本来注定是政治牺牲品的两个年轻人，竟然会在一次阴谋横飞的相亲中一眼认定彼此。

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溥杰和浩

1938年，完婚后的浩跟随溥杰回到伪满政府首都长春生活。在这片从未涉足的土地上，接受西式教育长大的浩像一个普通满族媳妇那样，穿旗服，学习三跪九叩的礼数，但真正让她趣味盎然的，却是每天花样百出的宫廷料理。

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穿着旗袍的浩和溥杰及大女儿慧生

伪满的皇宫虽然有名无实，但宫中一切规制仍然沿袭清宫，当差的人也多是从北京跟过来的。浩因此有机会以每周一两次的频率请御厨常荣到家中，亲自指导她宫廷菜的烹调。

这样的生活没有持续很久，随着伪满倒台，溥杰和哥哥双双被苏联军捕获入狱，浩带着年幼的女儿在一年多里辗转流亡6000多公里，才在上海登上最后一班撤侨轮船。

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夫妇二人和大女儿慧生

在16年之后北海公园仿膳饭庄的接风宴上，早年也在日本留过学的周总理和浩畅聊中日美食，说起那时住在东京神田，对附近的炸虾天妇罗盖饭和寿喜锅总是流连忘返。

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阔别16年未见的夫妇二人在自家院子散步

周总理知道她对宫廷菜的研究，后来还特地派仿膳饭庄曾经为慈禧太后做过点心的温师傅登门教授。

自此以后，夫妇二人定居北京，住进从他们的父亲前摄政王载沣留下的宅子，昔日的皇弟和王妃就这样作为普通中国公民，再没有分开过。

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回到北京后，浩在护国寺附近的早市买菜

浩回到北京的同年，《食在宫廷》一书正式在日本出版。

书里也按照从肉菜、斋菜、锅菜到点心、小菜分门别类详细介绍了用料做法，还在每道菜前罕见地记录下从宫中老人那里听到的出处来历，这其中很多是，保存在国家档案馆的史料里都找不到的。

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《食在宫廷》的目录

比如红烧肉。虽然早就是各地风味不同的国民菜，但因为清廷规制严格，所以宫中一直沿袭着最初从江南传入时的制法，民间可以把肉扣在土豆、山药或者任意食材上面，但宫里也不可以。

冬天只能垫入白菜，夏天是菠菜，不能改变。

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菜肴无论体系风格，一律不能随意搭配，也许就是宫廷菜和民间菜最大的不同了。在御膳房，凡是皇帝吃过的菜点，必须把调料和主料详细录入底档，使得无论何时呈上味道都不会走样。

比较极端的例子是有一天道光帝突然想吃乾隆时代的菜，御厨不光马上就能做出来，还真就是复原乾隆御膳的特色。

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但清朝皇帝们在吃饭这件事上的任性似乎也就只限于此了。因为强调遵守祖制，清廷的后勤管理是出了名的死板，漫长的封建历史里，大概没有哪朝皇帝的生活像清朝这样不自在，几点起床几点入睡皆有老祖宗规定，不接受反驳。

根据浩写在书里的记载，皇帝的一天是从早上寅正三刻，也就是3:45开始的，太监会准时进入寝宫连喊三声「请驾时间到」，无聊春夏秋冬，此时的皇上需要马上起床，简单盥洗后吃一碗冰糖燕窝，就要出门去接受百官觐见。

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回来抓紧时间睡个回笼觉，如果是你也许这就能睡到日上三竿，但皇上不行，因为6点必须要去书房读书。到8点左右，靠一碗燕窝捱了小半天的君主终于开始吃早点了。

宫廷美食最繁荣的乾隆时期，早点光是主菜就有十道，点心和腌菜又有八道。无非也就是鸡鸭做成易消化的燕窝鸭丝、细切锅烧鸡，配上小馒头、枣糕等等点心，毕竟吃完饭接下来就要开始密集地批阅奏折，开高层会议，无论是谁，也不太可能让自己吃得太饱。

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乾隆时期餐食复原图

午饭、晚饭和早点的规模差不多，但因为有皇后妃嫔不许同桌的祖制，少了分享，皇帝能真正享受美食的时间大概不会太多。

彼时努尔哈赤屯兵关外，为了和士兵分享村民献上的野鸠，将其斩成肉粒儿炒饭，再包进白菜叶里食用，进了紫禁城，它虽然有了“菜包鸽松”的优雅姓名，野鸠换成了家养的肥鸽，风味丰腴又爽口，却难再以再现一群人大快朵颐的酣畅淋漓。

多年以后，满清贵族出身的美食家唐鲁孙，在台北写了一篇“生菜鸽松”，那时它已经是华人世界里广东餐馆不可或缺的名菜了。

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在外打拼的国人吃到这道菜，大概不会想到，如果不是当年慈禧一高兴赏了两广总督一盘自己最爱吃的菜包，如今也就没机会赞叹它的美味了。

从关外到广府再到海外，东北妈妈们专治挑食儿童的菜包，拥有着比没落贵族更坎坷的命运。

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但食物不止能记录人的辗转流离，还总能在停留过的地方生根发芽，留下人与一片土地的羁绊，就像浩在这本书里记录下的一样。