カメリアイン雪椿（茶花之宿雪椿）

因为前一晚休息的比较早，所以这一天我们依然起了个大早，而窗外的街道此刻甚至都见不到一个人影，这也是日本很多小城市比较常见的场景，即便以「金泽」这样可以按照国内划分到二三线城市的地方也是处处透露着一种萧瑟感。在开窗的时候，我正好看到了楼下早起开门的旅店老板，一反昨天迎接我们的满面笑容，整个人阴沉到透出了一种生人勿近的感觉，这也是日本人很常见的一种职场和生活中的落差感，也可以说是一种略带虚伪的人性感，这也是虽然我喜欢来这里旅行却始终无法想象如何适应在这里生活的原因。

旅店提供的住宿是一泊一食形式，因此我们这一天的早饭是可以在餐厅内解决的，简单的洗漱以后我们就来到了位于旅店一楼的餐厅，墙角摆放着一些杂志可以随意翻阅，而那个猫头鹰的雕像也是日本人比较喜爱的几种动物形象之一。

旅店的早餐与这里的布置一样，提供的是仿西式的日式早餐，除了无限供应的面包与黄油块以外，其余的食材都比较日本化了，首先上的就是一晚白木耳与枸杞炖的甜汤，没有早上喝汤水习惯的我们来说这东西就不是很习惯了。

随着热汤一同上桌的就是沙拉了，生菜与小西红柿垫底搭配亚洲人更喜欢吃的莲藕片与黄瓜片，整体还是一份迎合日本人或者亚洲人口味的沙拉了。

早餐的主食也不再是传统日式的米饭与烤鱼，而选择了煎蛋配上菌菇酱，一片煎过的培根与一片烤得十分酥脆的面包圈，蘸着老板自制的酱汁吃算是一份日西合并的早餐了。

餐后的甜点是一份梨和某种不知名水果的拼盘，梨的部分非常的甜，而那种看起来有些像黄桃的水果就没什么味道了。

吃完早餐后我们就办理了退房手续，旅店的住宿费用不算便宜，相较于城内的一些连锁酒店来说这个价位在「金泽」已经算是比较昂贵的了，这大概就是其有些岁月的房子与这种仿欧式的住宿风格来定价，可能对于日本人来说是一种比较少见的旅店风格但是对于我们这些旅客来说就有些性价比偏低了。

金沢（金泽）

「金泽」从很久以前开始就是日本北陆地区的经济和文化中心，并且曾经是“小京都”这一称谓的最佳代表，所谓的“小京都”是根据日本的“全国京都会议”所推举出的可以加盟的一种称谓，通常想要拥有这种称谓的城市往往需要在景观与历史上与「京都」拥有一定的相似性。现如今，「金泽」已经逐渐转变成一个现代化的都市，因此不再以“小京都”自居，越来越多的现代艺术博物馆出现在这里也吸引了众多的观光客。

历史上的「金泽」因为远离日本的政治、经济、军事中心，因此避开了大部分的战争事件而保持了稳定的发展，而“丰成秀吉”的五大老之一“前田利家”的迁入也使得这里得以发展，才有了今日「金泽」保留下来的古风，甚至发展到了仅次于「东京」、「大阪」和「京都」的第四大城市，上图就是当年热播的NHK大河剧《利家与松》，算是这些年比较难得描述“前田利家”的历史剧，除了描绘了“前田利家”的一生以外还因为在「金泽」取景而推动了这里的旅游业。

从旅店出来的我们，顺便还拿了一份由旅店提供的中文地图，与其他地图相比，以旅店为起点的地图会更加方便我们寻找景点，因此在旅途中我们更喜欢这样的地图。

离开酒店的时候，我回首补了一张白天的酒店大门照，相较于昨晚来说今天多了好几辆私家车，看起来有不少日本人住在这儿，确实早餐的时候我们遇到的都是日本家庭，足见这家店在日本的订房网拥有不错的口碑还是不假的。

我们这一天的行程主要选择的是旅店附近的「金泽城」与「兼六园」，然后再搭乘巴士前往「东茶屋街」，之后前往「近江町市场」吃午饭，因为今天我们要搭乘JR北陆本线上的“雷鸟号”前往「京都」，并且还要在晚饭前入住「柊家别馆」并在馆内享用“怀石料理”，所以下午的行程将根据时间来自由安排。

「金泽」的旅程基本依靠的就是三班观光巴士，大范围的移动主要就是左、右的循环巴士，而景点更加集中的路线就是兼六园区间巴士，不过这里的巴士只是更适合游客搭乘的观光巴士，当然还有更加便利当地人的通勤巴士，这在搭乘的时候一定要注意选择。

这三班观光巴士当然是有相对应的“1日乘车券”，相对于一次200日元的费用来说，只要搭乘3次就值回票价的乘车券当然是游览「金泽」的必需品了，比较特殊的是这张券选择了纸卡的模式，以「金泽」古老的城下町石墙来装点，也算是与如今「金泽」的文化艺术气息相符。

兼六園（兼六园）

从旅店门口的小道出来，我们意外的发现「金泽」的桂花已经开了，空气中弥漫着淡淡的桂花香，这倒是让我们有一种与我们所生活的杭州重叠的错误感觉。

从旅店步行到「兼六园」大约只需要10分钟左右，因为「兼六园」的门票提供一种“+1”的优惠套票，可以花500円就游览「兼六园」以及其它六个文化设施中的任意一间，当然大部分人都会选择边上的「金泽城」，这样两个地方620円的门票就节省了120円，算是游览「金泽」必买的套票了（官网点这里）。

「兼六园」与「金泽城」是相邻而建的，毕竟这里原本就是“加贺藩”的园林，建在这里也是方便大名从城堡内遥望并且一直也是“加贺藩”宴请宾客之地。时至今日，这个园林在几代大名的不断扩建之下，已经成为了与「偕乐园」、「后乐园」齐名的日本“三大名园”之一，是江户时代代表的“池泉回游式”庭园。

「兼六园」是建在斜坡地上的，园内也有不少的景观就利用了这种地势与一些奇巧而建成，这在后面的游览再做介绍，走上斜坡后就正式进入园内的范围。

走入园林首先看到的是一个很普通的喷泉，如果不看说明都完全不会知道这是一个利用高地势位差产生的自然水压喷泉，并且也是日本最古老的喷泉，当年据说是为了将水引入「金泽城」而试建的。

喷泉的背后是一间名为「夕颜亭」的茶亭，所谓的“夕颜”是日本古语中的葫芦花，这种花被雕刻在了屋内的墙上而得名，应该是曾经的会客室之一，在茶亭的门口还有一个“手水钵”，是第五代藩主“前田吉德”请当时知名的京都名工匠“后藤程乗”所雕刻的关于“伯牙断琴”的故事，足见那个年代中国的文化对日本影响之重。

茶亭依靠着的就是「瓢池」，因为形似葫芦而得名，据说「兼六园」最开始就是从这里建起来的，而如今只是园林内第二大的池子而已。

「瓢池」背后的绿植中隐藏着一个非常小巧的瀑布「翠泷」，是第一大池「霞池」往「瓢池」注入产生的景观瀑布，在「夕颜亭」内可以一边品茶一边欣赏这一景色。

池子的中间还有一个「海石塔」，不知道是因为年代的关系还是当初故意而为，每层的石头上都布满了大大小小的孔洞，对于密集恐惧症患者来说真的有些无法直视，关于塔的来历也有多种说法这里就不多做说明了。

绕过「瓢池」以后就是园林的后花园了，小道上种满了各种植物，几乎一年四季在这里都有可以观赏的植物，因此无论何时来到这里都不缺景致。

在园林中心的地方是一颗名为「根上松」的大树，当初种植的时候就故意将根上的土挖去露出了底下的根部才特意制造出了今日这一「兼六园」内的名胜。

「根上松」背后是「明治记念之标」，当中立着的就是日本“武尊”的铜像，据说也是日本最古老的铜像之一，相传是明治时期受西方思想影响而建立，这“武尊”是日本神话传说中和日本建立有关的人物，而这座雕像身后就是明治时期发生的日本最后一次内战“西南战争”中阵亡的石川县战士的纪念碑，供后人瞻仰。

兜了一圈以后，我们回到了靠近「金泽城」一侧的「霞池」，这也是园林中地势最高的地方，正是因为利用了这个地势差才有了前面的喷泉与瀑布，在池子中央还人工建设了「蓬莱岛」这样寓意美好的景观。

整个园林内我最喜欢的就是这个「眺望台」，不仅可以看到远处的「卯辰山」，还可以一览「金泽」鳞次栉比的街道，远比这略有些小家子气的园林更值得观赏。

看完城内的景色，我们再回头看「霞池」，此刻池子非常宁静将一切都倒影了出来，这样的景色确实有那么一些“名园”的味道，而正对面的「内桥亭」一样是当初会客的茶亭。

再换一个角度看此刻的池子，左侧那几株和「根上松」一样用木桩撑着的松树「唐崎松」因为姿态优美是园林最重要的景观之一，因此到了冬季为了防止被雪压塌会设置上特殊的“雪吊”也成了冬季观赏的特殊景观。而右侧的“徽轸灯笼”与这株正在变色中的红枫古树也是园林中的一景，我们来的时节也是欣赏这一景色最好的时间。

金沢城（金泽城）

前面说过「兼六园」本身就是「金泽城」的后花园，因此两者之间直接有天桥来连接，从「兼六园」这一侧望过去就可以看到「金泽城」最高的三层建筑菱橹，是当时用来监视正门与后门的瞭望橹（官网点这里）。

「金泽城」的历史也是源自于“前田利家”，因为他的入主才开始兴建这座城堡，但是很可惜的是虽然「金泽」避开了大部分的战争事件但是因为天灾人祸的原因，先后因为雷击与火宅多次损毁，这也是众多日本古城的下场，如今的「金泽城」是2001年才复原的，因此还是座很“年轻”的城堡。

进入「金泽城」的大门以后，首先看到的就是「三丸广场」，这里原本是城内重臣们宅邸的所在地，后来又成了城内的岗哨以及武器仓库的所在地，而在最后一次的重建中这里就成了一个空旷的大广场了。

走到「三丸广场」的尽头就是「内护城河」，“前田利家”对于城堡的安全是非常重视的，整个「金泽城」内可以看到不少这样的保护城堡的设施，可惜的是最后城堡尽是一些天灾或内在的人为因素而损毁。那些城墙底下的石墙虽然经历了这么多灾难，也曾经出现过松动与破裂，但是今时今日所见的石墙依然有不少当年建城之初就存在这里的，据说这些石墙的建筑甚至利用了一些五行术数的原理，另外前面提到的“北铁巴士1日乘车券”上展现的就是这里的城墙了。

穿过「桥爪门续橹」就进入了内城的范围，侧面的就是「鹤丸广场」，当初第二代的藩主就曾经居住在这里，而如今这里也成了另一处更大的草甸。

继续前行就到了内城的「二丸广场」，起初这里并不是「金泽城」的中心，直到1602年因为雷击原本的城堡被毁才将城堡的中心转移到了这里，可惜在这里的藩主宅邸也只存在了120年就因为一场大火再次被摧毁，之后的不断摧毁与重建过程中这个广场的范围始终都是城堡的中心，到了今日只剩下这个空旷的广场了。

「二丸广场」的前端就是「金泽城」的主要参观建筑，进入这个建筑群才是需要买门票的部分，外面的这些个广场部分都是免费开放的，如果对于日本历史没什么了解也没兴趣看一下日本的古建筑内部那么其实是不需要买门票的，当然如果看过其余一些更加知名的城堡这里是没必要来的，毕竟「金泽城」虽然被复原了但是最重要的「天守阁」并没有重新修建，也让这里的参观价值大打折扣。

从「五十间长屋」即可进入收费参观的部分，入门就可以看到被还原的利用古代技术建筑的古城堡模型，大量运用榫卯结构来增加抗震性，因为这段建筑是挨着「内护城河」的，因此原本的作用是用来存放武器和日常用品的，也可以在这里抵御城下的进攻。

参观「菱橹」的时候恰巧遇到一队台湾的旅行团，一下子整个建筑内变得嘈杂起来，为了避开人群我们就迅速的往楼上走去。「菱橹」一共有3层，最高的第3层实际就是个瞭望台，像是个额外多建的一层，层高非常低只能弓着腰才能走到窗边这就不知道是因为以前的日本人确实身高不高还是为了更好的隐蔽性才这么建了。

3层的窗口可以眺望到城的每一侧，而这一侧面对着「三丸广场」就是最重要的防守位置，当初的城主就一直害怕敌人会从这一侧进攻而加强了这边的防守。

「金泽城」内实际能看的部分并不多，我们只兜了一圈就出来了，此刻已经接近中午的时间，而我们接下去就是前往「东茶屋街」吃一下当地特色的美食，当我在等公交的时候意外地发现了对面的“前田利家”像。

“前田利家”对于「金泽城」来说是开创历史的人物，自然这里会有他的雕像，而关于“前田利家”之前我们去「高野山」的时候并没有发现他的衣冠冢，只有他儿子的墓碑，因此也没有怎么介绍这位战国时期的名武将，这里就简单说一下他在日本历史中的地位，在战国时期，因为他的存在一定程度上制约了“德川家康”，也因为他的身死才使得“丰臣家”走向灭亡并开始了日本的“德川幕府”时期。

ひがし茶屋街（东茶屋街）

城堡的另一侧就是现代化的「金泽」市区，这种很有时代冲突感的情景在日本不算少见，而我们即将穿过这片城区前往下一个目的地「东茶屋街」。

日本的城市几乎都是依山傍水，「金泽」当然也不例外，整个城市有两条平行的河流穿过，因此城市也被河流划分出了市区与郊区，两条河流中间的部分就是今日「金泽」的中心位置，我们接下去要去的「东茶屋街」就在其中一条“浅野川”的河畔。这种依河而建的市场，其实在日本是比较多见的，甚至在世界上很多国家都可以看到这种规划，个人理解应该是在没有那么多交通工具的年代，水上交通一直是最好的运输途径，加上人类各类活动也离不开水资源才有了这样的规划，因此如果在日本想要找一个城市比较传统、古老的市场那么沿着城市的河流找一定会有意外的发现。

在古日本，“茶屋”就相当于今日的“酒吧”，是当时日本人游艺和饮食的场所，而「东茶屋街」就是「金泽」最大的一条“茶屋街”，今日的「东茶屋街」依然保留着江户时代的风貌，包括那些在古日本只允许“茶屋街”建的两层建筑也被很好地保留下来，并且现在的这里依然能找到一些能一边欣赏艺妓表演一边品尝美食的店铺。

已经在日本见过很多古建筑的我们，来到这里的主要目的当然是吃了，而我们在「东茶屋街」的第一站就是知名的「乌鸡庵」。既然叫「乌鸡庵」当然如同字面一样，这里提供的是与乌骨鸡相关的产品，而对于酷爱甜食的日本来说，乌骨鸡身上最能被做成甜品的当然就是鸡蛋了，「乌鸡庵」所贩售的就是以鸡蛋为原料的蛋糕、布丁等甜点。

不过另有打算的我们，并没有准备在这里吃上一份主食，因此就买了一份这家店同样比较热销的利用乌骨鸡鸡蛋制作的冰淇淋，除了店铺自身的元素以外还附带了「金泽」必不可少的金箔部分。至于冰淇淋的口味方面，因为使用了独特的鸡蛋作为原料，还是可以吃出更厚实的鸡蛋味，味道上更像布丁一些，还是比较推荐一试的。

吃完了「乌鸡庵」的冰淇淋以后，我们又马不停蹄的去影藏在更深巷弄里的「箔一」，这家店就是「金泽」的最佳代表了，因为日本99%的金箔产品都在「金泽」制造，而「箔一」就是「金泽」最著名的金箔周边商品贩售店铺。我们去的时候门口有非常多的游客在这里逗留、拍照和吃冰淇淋，所以就没有拍店铺的正面照，店铺内部主要卖的是一些伴手礼和工艺品，而冰淇淋则更像是一种特殊商品了。

「箔一」的冰淇淋对于刚吃了「乌鸡庵」冰淇淋的我们来说，就有了一种直观的对比了，「箔一」的部分并没有什么特殊的原材料，口味上就更加普通了，奶味虽然很浓郁但是与其余的日本冰淇淋没有什么区别，唯一的卖点真的就是那看上去很豪气的一层金箔了，当然价格上也很“豪气”的卖到了891円。

满足了口腹之欲的我们，接下来的安排就是在这条古街上饭后散步了，既然是一条“茶屋街”那么必不可少的建筑自然就是“茶屋”了，在古街的中心位置就保留了一间名为「志摩」的江户时代茶屋，这座建于1820年的建筑在这里被完美的呈现了出来，不过入内参观是需要支付500円的门票费用并且禁止拍照，因此想要欣赏一下江户时代的上流社会休闲场所就可以去这里体验一下了，当然现在已经没有人在里面做艺妓表演了，不过却可以买一份茶点坐在休息处慢慢欣赏日本庭院的景色。

在日本这种古街中，最常见的建筑一定就是各家寺院的分寺了，而「东茶屋街」一样拥有众多的分寺，只不过这些寺庙通常只有一个主殿而已，供奉的也都是各家寺院的主要神祇，比如这间「西源寺」供奉的就是我们熟悉的如来佛祖。

近江町市場（近江町市场）

口味★★★★☆ 品类★★★★★ 价格★★★★☆ 推荐度★★★★☆

位于「金泽」最中心位置的「近江町市场」是一间非常传统的日本市场，也是我个人目前去过的日本传统市场中最喜欢的一间，相较于已经过度商业化的「筑地市场」、「黑门市场」来说，「近江町市场」不仅拥有丰富的品类，并且提供的是日本西海岸的海鲜而价格上就比其那面两家亲民得多了（官网点这里）。

在正中午时间走入「近江町市场」的我们就看到了这种熟悉的人潮感，在日本这样的人流除了东京、大阪、京都这样的大城市以外也只有这种大型市场有了。

没走多远，我就发现了一家贩售生蚝的海鲜店，按照生蚝的尺寸大小来标示价格，不过刚入市场的我们还没有摸清市场价格所以这一家店仅仅作为一种了解。

越往深处走就可以发现店铺前驻足的顾客会越来越多，想必很多人都是在门口参考了价格以后到后面来买吧，而我们也决定在这里选一家先来试试水。

我选了一家海鲜种类比较多的店铺，在这里还要说明一个非常重要的事情，就是日本人卖东西不喜欢顾客用手碰以及拿起来挑，所以没有决定买之前切勿触碰特别是不带包装的食物。

最终，我们在这里挑选了700円的生蚝一份，价格上来说与国内对比是没有什么优势，但是食材的新鲜度上是非常佳的，而相对于日本的收入来说这个价格也算非常实惠了。

除了生蚝以外当然少不了最鲜美的海胆了，这样一份3,000円的新西兰进口海胆肥美鲜甜的程度真的可以让人齿颊留香，在国内这种级别的海胆至少要卖到三四百元一份，因此价格上还是非常划算的。

我们吃了一些刺身以后就转到市场后面的干货、杂货市场，在这里可以买一些作为伴手礼或者自用的方便携带的食品。

干货市场的一角影藏着市场内最热闹的烧烤摊，对于吃不惯生食的人来说这里就是市场内最大的诱惑了。

最后我们在这里挑选了一些比较热销的食物，日本的烧烤没有很多的调味料和香辛料，只是用盐来简单的烤制，吃起来的话就有些单调了，不过胜在食材上，鱿鱼须的鲜嫩程度已经盖过了本身简单的调味。

吃完了烧烤以后，肚子还有一些余量的我又找了另一家的海鲜店继续品尝，这时已经到了12点多，大多数摊位都只剩下零星的一些海鲜。

我们在海鲜市场的最后一份海鲜就是日本产的海胆和甜虾，500円一枚的海胆与前面的新西兰海胆对比起来就差了好几个级别，完全就没有新西兰那种惊艳的味道，大概只有北海道产的日本海胆可以与之媲美了吧。至于这份1,500円的日本甜虾是今天第二份惊艳到我的食物，让我第一次真正体验到了甜虾之所以叫“甜”虾的原因，那种甜度已经几乎可以到达一些水果的甜度，虽然贵但值得推荐。

吃了这么多海鲜，我们心满意足的从市场内走了出来，在门口的位置还有一些贩售水果的店铺，这种搭配正好让吃饱了的游客又可以再吃上一份餐后甜点，算是非常妙的布置了。

走出「近江町市场」，正对面就是一家星巴克，正好想喝些东西的我们立马去这里买了两杯日本限定口味的饮料，日本的星巴克在甜度上要比国内重的多，并且各种香料的添加也更丰富，如果吃不惯太甜的人最好让店员只加1下糖即可。

酒足饭饱以后，我们打算在城内的商业街逛一逛来促进消化，至于景点部分已经有些审美疲劳的我们已经不打算再去了，唯一就是路过「尾山神社」时被大门上那个不中不洋不和的建筑吸引了一下目光，恰巧有一对夫妻正好在这里举办婚礼，所以我们有幸还目睹了一下日本婚礼的场面。神社本体是建成于1875年用于祭祀“前田利家”的神社，相当于已经把他神格化了，而他与「金泽」的深厚渊源也让这座神社成了当地人结婚场所的最佳选择。

金沢→京都

在这一天的下午2点57分，我们准时的搭上了直达「京都」的“雷鸟号”特急JR列车，这一班车从「金泽」往南的站点都在“高山、北陆区域周游券”范围内，也是我们这一行最后一次利用到这张套票。

“北陆地方”可以说是日本的鱼米之乡，这里有着肥沃的土地因此也拥有众多知名的粮食产地，而这班“雷鸟号”列车又是连接着北陆与近畿的重要交通工具，沿途可以欣赏到这一带的乡村风貌。

列车的轨道有很多部分是沿着海岸线铺设的，而最特别的部分就是途径「琵琶湖」的轨道几乎就是挨着湖岸线铺设，这一点就比南岸的“东海道北线”好上了许多，那一条线大部分都离「琵琶湖」较远而没有这条“湖西线”更加适合欣赏这日本最大淡水湖泊的景色。

这一天最后的一抹阳光也在我们欣赏「琵琶湖」的时候悄悄地来了，经过两个小时左右的时间，我们顺利的到达了「京都」并且与一早来到关西游玩的两位朋友碰面。

柊家別館（柊家别馆）

晚餐★★★☆☆ 早餐★★★☆☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★★ 推荐度★★★★☆

我们四人在车站碰面唠嗑以及折腾买了一些「京都」交通券都按下不表，与我们一样已经在「奈良」折腾了一天的两位友人都已经疲惫不堪，此刻最重要的就是赶去我们今晚入住的「柊家别馆」以及吃上一顿“京都怀石料理”的大餐。

「柊家别馆」是位于京都市中心的一家桧木制的两层楼建筑，从街道上很远就可以发现这一幢与众不同的建筑物，而这家旅馆我在上一篇日本游记中也做过介绍，上一次来京都因为比较临时，加上临近樱花季所以没有体验到京都“御三家”旅店以及这家分馆，这一次做足了充足准备的我还是顺利的订到了「柊家别馆」不过真正的“御三家”旅店依然在这个国庆假期被富裕的国人给全包了，这也让我退而求其次的选择了这里（官网点这里）。

当我们进入「柊家别馆」的时候已经快要7点了，此刻的旅店显得格外的清静与典雅，估计也没有比我们更晚入住的游客了吧。

入内的玄关部分有供宾客使用的换鞋竹凳，进入旅店是需要穿着旅店提供的棉拖鞋，而门口的员工会将宾客的鞋子收纳在前台一侧的小屋子内，如果宾客要出门的时候工作人员就会将鞋子头朝外的放在玄关处，从入门初就已经开始体现这种体贴入微的服务。

玄关正对着的走廊入口处就贴着“来者如归”四个大字，这也是从「柊家」传承过来的服务精神，而这种土黄色的墙体应该是一种纤维制的薄墙体，隔音效果上就非常差了，这是住日本老房子一定要注意的地方。

走廊旁第一间房子就是会客室了，如果入住的时候需要等待那么就会安排在这里略微等候一下，当然也会有一些茶水供宾客食用。

走廊的尽头就是往2楼去的木制楼梯，因为岁月的关系走起来会咯吱咯吱的响，楼梯的宽度非常窄只能一个人上下，并且受空间限制每格踏步阶都非常小，无论男女都必须要横着脚才能走上这个楼梯，即便这么难走的楼梯，工作人员还是帮我们把非常重的行李搬到了房间里，要知道第二天我们自己搬下来可是费了老大的劲。

在2楼走廊转角的墙上还挂着古老的火警铃，对于这样的纯木制结构来说防火真的是最重要的事，毕竟在日本的历史上各种大火损毁了非常多的历史建筑。

穿过走廊，我们的房间就在2楼的尽头，旅店将我们一行人安排在了相邻的房间以便我们相互走动，在旅店内参观的时候似乎都没听到其他房间内的动静，可能这个时间大部分人都还在外面游玩。

我们预定的是一间6畳和8畳，在房型上基本没什么差别，只不过8畳的房间因为对着庭院因此整个视野要好一些，入户后门边就是“凹间”，左侧那根比较粗的木头名为“床柱”，通常都是一整根的木头，在一些比较讲究的宅子会选用过去老宅子的木梁来替代，而现在的日本和室则会选择更廉价的集成木材和木纹贴面，这根“床柱”就是整间和室的承重柱与确定整体风格重要部分。“凹间”内部通常会悬挂着一幅画和一些盆栽、工艺品来装饰，这些装饰品通常是为了营造茶道所需要的氛围用。“凹间”也是有一些规矩的，比如重要的宾客来临的时候必须要背对而坐，以免造成主人炫耀的感觉，而这部分通常是严禁踏入的，住在这样的和室时一定要注意。

至于寝具的部分通常是在餐后才会由工作人员来铺设，这是事后拍摄的照片，当然我们还没有吃饭的时候这部分放置的是一张4方的矮桌，因为是一起预定的房间，旅店将我们的晚餐都安排在了这间8畳的房间。

通常在“凹间”旁的就是“床脇”，在一些比较讲究的和室这部分会布置一些天地柜和一种在日语中叫做“違い棚”木板架子，通常也是摆放一些装饰品的地方，但是在大部分空间有限的日式旅馆中这部分通常都是用来放置电视机和一些常用品的地方。

我们四人各自回房做简单的洗漱以后，旅店的工作人员就将晚餐送到了房间内，餐单的部分使用的是中文，足见这些旅店入住的中国人不在少数。

随着餐单一起上的还有一份餐前茶点，分别是一份红茶、一份抹茶以及一份茶点，这其实是入住时候的欢迎茶点，只不过因为我们到得比较晚所以和晚餐一起送来了，另外虽然「柊家别馆」比「柊家」的价格便宜了一半但是两家的餐食却是由同一个“京料理”所提供，只不过菜品上会因为价格而有所差别，因此对于预算有限的游客来说这里是非常不错的选择。

至于茶点的部分，那个写着“朧月”的和果子是由「加賀屋清和」所提供，是一种包裹着红豆沙馅的姜汁蛋皮小甜点，搭配着苦涩的抹茶算是不错的一份茶点，这也是很多人提到过的日本和果子做得这么甜是为了在品茗抹茶时中和一下口中的苦涩用的。

喝完茶以后就正式进入了我们的晚餐流程，第一份前菜是蟹肉、鲱鱼子、海带、豆腐皮和麦麸搭配芥末醋豆瓣酱，菜品的口感融合了海鲜与豆制品的鲜味，通过芥末醋来去腥，豆瓣酱增香，是非常不错的一道开胃菜。

“先附”里没有写着的一份香菇、笋片等的小菜，因为价格的原因这份“怀石料理”精简掉了“八寸”的部分，而使用了两份“先附”来替代。

之后的一道菜就是“煮物”这也是“怀石料理”才有的一道菜品，也可以叫做“椀物”，而这道由鲳鱼和萝卜一同做成的汤品鲜度非常不错，口味上则偏于清淡一些。

“向付け”部分提供的是季节性的生鱼片，因为没有写明所以也无法得知吃的是什么，红色的生鱼片吃起来像金枪鱼脂肪层比较厚的部位，而白色的则有可能是海鲈鱼一类。

“冷钵”提供的是一种冷面搭配山药泥和溏心的鸡蛋黄，浓郁的鸡蛋黄气味与清爽的山药再搭配冷面被安排在两份肉食以后可以缓解一下食客口中的油腻感。

接下来得就是“强肴”了，而这份料理最重头的部分就放在了这里，这一点其实通过盘子的样式也是可以看出来的，煎到软嫩适中的鸭胸肉非常的鲜嫩多汁，而煎过的无花果肉部分就更像是这道料理的酱汁了，增添了一种甜美的味道。

之后的“焼物”选用的是鳕鱼与灰树花，经过烤制的鳕鱼块部分无功无过是我这几天吃到的烤鱼中最普通的一份，而灰树花在日本是比较风靡的一种保健食品。

“扬物”是以虾为主题的料理，一份完整的虾肉天妇罗与一份融合了虾肉的土豆泥天妇罗，因为是配送的而天妇罗冷热是完全两种口感，也是这种配送餐部分最不能完美呈现的一道菜品。

“御饭”提供的是一份附着鱼子的白米饭，“香物”则是黄瓜、萝卜一类的腌制菜品，“止椀”就是万年不变的味噌汤，不过这份料理还是较有心思的使用了不太常见的黑豆味噌。

酒足饭饱以后就是最后一道料理“水物”，提供的也是季节性的甜点，有哈密瓜、水果、葡萄之类的水果，全部都挖成了葡萄的尺寸，这大概是整道菜最讲究品相的菜了，对于食客来说这点东西是真的吃不爽又吊起了胃口，幸好我们在来的时候买了一些苹果正好可以满足一下额外的口腹之欲了。

吃完饭后，我们一行人略微交流了一下这几天的经历这一天也就结束了，旅店的风吕部分是在一楼并且有使用时间的限制，因此每间房都需要预约好当晚使用风吕的时间，是非常普通的日本家庭风吕这里就不多做介绍了，而这折腾的一天最终我们的步行距离定格在了21.9公里，也着实让我们有些累着了，泡了个热水澡以后就早早的睡了。

升龙道の早秋觅枫之旅 篇五：寻金泽的悠然与厚重，访京都柊家別馆

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