上海→名古屋

这一次我们的飞机依然是夜班机，从上海浦东出发，对于生活在杭州的我来说去上海坐飞机已经时间很常态的事情，这次出发正好又申请到了浦发AE白，所以我选择了高铁到达上海后利用信用卡的接送机服务再去浦东机场。

当天接我的司机提前一天就已经和我电联，在得知我是搭乘高铁到上海后告知可以到出站口接我，然后整个见面的过程就略过不表了，这里再说一下让我吃惊的是大上海竟然用宝马5系来接送机，不知道是不是我出行的时候正好是国庆假期车子紧张还是大上海配置就是如此。整体送机过程还是比较舒适的，毕竟5系的乘坐体验还是很棒的，不过上车后没有提供水不知道是不是服务上的一个瑕疵，因为我是两个人所以都坐在了后座，在副驾驶位置是可以看到有一瓶未开封的矿泉水，不过司机全程没有提示我们可以拿。

上海出发除了必不可少的日上抢购以外大概就是那个传说中的77号环亚贵宾室了，出发前我翻了好多前人的评价还有龙腾app上的评论，对于能否带人一事是众说纷纭，此行我还有2位朋友同行，结果我顺利的利用交通银行白麒麟附送的龙腾卡顺利进入。

虽然与正儿八经的食肆还是有些差距，不过77号环亚贵宾室提供的食物已经比机场其他地方的好上太多了，不仅有各种沙拉、面包可选，还有面条、粉丝和一些热菜自助，更有酒水、咖啡、果汁可选，还有可以带走的可乐和矿泉水，应该可以在国内的贵宾室排上前列。

顺利在浦东登机以后，我们就开始了此次的行程，虽然是夜班机，但是在10月4日这种日子上海出发只要1.6k的机票也可以忍了，即便到日本后马上要入住一晚酒店费依然是很值得价格了。

我们此次飞行的航线依然是标准的长三角飞日本航线，从九州进入日本经过四国、关西地区后即达到我们要去的名古屋中部国际机场。对于飞日本的夜班机，最大的福利就是可以欣赏日本晚上那璀璨的灯火，曾经在朋友圈红过一段时间的各类地球灯光图中就显示出日本一直都是最亮的区域，这对于已经多次在晚间飞入日本的我来说深有体会。

中部國際機場（中部国际机场）

中部国际机场位于日本爱知县常滑市，与日本大多新建机场一样是建在人工岛上，机场的整体风格与大部分的日本机场类似，因为是中国人常用的机场之一，所以内部大部分的标识语都提供了中文翻译，所有的手续都可以轻松的完成。

关于机场需要注意的就是日本中部旅游服务中心，营业时间为8点到22点，几乎所有中部的交通券都可以在这里购买或者换票，包括所有的JR东海的PASS都可以在这里换票，不过我们走出海关的时候已经错过了营业时间，所以此行的JR PASS并没有在这里换到，只能到第二日一早再前往JR的大站台更换。

虽然我们出关的时间比较晚，不过日本的公共交通通常都会营业到11点以后并不会影响我们前往市区，而从中部国际机场前往市区只需要搭乘名铁的电车即可，单程票价根据快慢车分别为870日元与1230日元。

ダイワロイネットホテル名古屋太閤通口（名古屋太合通口大和鲁内酒店）

早餐★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆

这一天我们抵达酒店已经接近午夜，名古屋作为日本第四大城市与其他城市一样拥有非常美丽的夜景，而位于名古屋站附近的「名古屋太合通口大和鲁内酒店」可以很好的欣赏市中心的夜景，酒店的位置非常好，位于转角位置整个视野都不错，只不过与大部分日本连锁酒店一样将整个空间运用到极致，空间小到可怜，不过好在是一家只开业了一年的新酒店，环境上还算不错加上不到1K的入住价格，算是名古屋站周边值得推荐的一家酒店。

一天的长距离交通让我们很快的就度过了到达日本的第一晚，因为这一天我需要先前往名古屋站换取之前在国内购买的JR东海的“高山、北陆区域周游券”，然后还要搭乘第一班从名古屋站发车前往飞驒地方的“ひだ（飞驒号）”，所以即便只睡了五六个小时，我们依然迎着清晨的阳光就起床了。第一天的酒店不到1K价格我订的还是“一泊朝食付”，酒店的早餐非常丰富，是日本酒店标准的日式西餐自助，除了日本人最爱的米饭、煎鱼、味噌、纳豆、腌菜这些必备项以外，还有各类丰富的面包、沙拉、果汁之类的，整体水准远高于国内4星酒店的早餐，只不过可惜第一天吃得太冲忙我忘记拍一些照片记录。

名古屋→高山

大部分JR PASS都可以在使用范围内的大型车站更换日本国内使用的票券，这些站台通常就是以市或者府的名称命名的车站，除了关东的大部分站台以外日本国内的JR售票站通常会在6点左右就开门，这样就不需要担心到达机场的时间太晚而无法在机场更换票券赶不上第二日一早的火车。JR东海的国内票券与关西的票券有些不同，在使用者信息上会有更多的要求，大概是怕被国内居住的人盗用吧，而其他部分都是相同的，更换时必须要告知会从哪一日开始使用，在中间的票上会标注上使用的日期区间。

需要注意的一点是，JR东海的“高山、北陆区域周游券”乘坐指定席是有次数限制的，全程只能兑换4班车次的指定席，这一点一定要在制定行程的时候计划好，当然超过乘坐次数以后还是可以使用车票乘坐自由席，只不过如果在红叶季、樱花季这些旺季的时候前往可能会没有位置尽量提前做好安排。

从名古屋前往高山市主要有三种交通方式，其一是从我住的酒店附近的巴士站台搭乘飞驒地方最常见的巴士“浓飞巴士”公司的高速巴士前往，其二就是我选择的JR东海公司提供的“飞驒号”特急列车，其三就是选择度最低的到岐阜市再换乘JR高山本线的普通电车。三种交通方式前两种耗费的时间差不多，一般需要150分钟左右，而最后一种无论如何选择都需要耗费五六个小时以上，因此几乎没人会选择，至于价格方面的差距则因为前两种交通方式可以搭配对应的交通券搭乘而性价比更高。

既然提到了两种升龙道的周游券，那就顺便做些点评吧。先看JR东海提供的“高山、北陆区域周游券”，这张券的优点是衔接了升龙道与关西的交通，虽然只有5天的时间，但是可以很好处理了升龙道游玩3、4天以后玩关西移动的交通费用，再看“升龙道巴士周游券广域路线版”，这里只用同等天数的券作对比，与前者比较就可以发现这张券的特色是连接了岐阜和松本，算是比较完整的连接了升龙道的主要旅行区域。

既然是优惠套票，那么更定是要考虑价格是否划算了，两张票的价格分别为14,000和13,000日元，差别不是很大，我就以我的路线来计算两张票的适用区间，上图已经列出了我这次需要搭乘的几个区间交通的费用，红色显示的即为该周游券不包含的费用，最终合计JR的周游券可免费搭乘的区间费用为18,480円，需要另外支付4,320円，而名铁的周游券可免费搭乘的区间费用为10,690円，需要另外支付7,100円，这样就很明显就发现JR的交通票可以省出不少的费用，而名铁的券甚至都不值票价，即便全程单独买票总体的价格也不如JR周游券1.4W加上另外支付的4320日元价格实惠，并且巴士的便捷性是远不如电车的，因此前者的性价比就会更高一些。不过，因为我的路线是转到关西的，这样对于只适用于升龙道区域的名铁周游券本身就会有些路线不符，如果到金泽后再返回名古屋，那么就可以另外再免费搭乘4,320円的巴士，这样整个行程免费的费用就会达到15,010円值回票价就应该购买“升龙道巴士周游券广域路线版”。

通过上面的计算分析，就可以很清楚的发现，两种券适用区间就是到金泽或者差不多位置的富山后是返回名古屋还是去京都，只要是在升龙道有4天到5天的旅行计划，并且会到金泽或富山，然后就可以按照前往关西购买“高山、北陆区域周游券”而返回名古屋就可以购买“升龙道巴士周游券广域路线版”，中途的行程无论如何修改，大致上都会等于或高于我此行的交通费用，毕竟我只有4天的行程而已。

说完周游券我们切回正题，继续这次的旅程。换好JR PASS以后，我们又兑换了第一张指定席的车票，处理好这一切以后，因为两位同行的朋友因为要前往大阪游玩所以就要在这里正式分道扬镳了，而我们在「名古屋站」道别之后也就正式进入了这次4天3夜的升龙道之旅。我们这次行程搭乘的第一班列车就是以这个地方为名的“飞驒号”，虽然是特急列车，从类型上来说相当于国内的动车而已，但是速度是远达不到国内动车的速度，从名古屋到高山的150多公里因为需要停七八个站台，全程需要两个半小时的时间，可以说非常慢了。

不过，对于我这个85后来说，这几个小时的火车根本不算什么，当年春运的绿皮车也不是没挤过，既然要慢慢的坐车，那么就可以顺便欣赏一下周边的日本田园风光。

日本虽然人口也超过了1亿，但是因为大多都集中在都市周边，所以乡间其实还是很空旷的，很多地方还是保持原生态的自然风光。

偶尔路过一些乡村，也只有几间毗邻的农屋，加上正值秋高气爽的时节，还没有荒芜的稻田搭配茂密的植被，还是很令人心旷神怡的。

我就这样看看景拍拍照，两个半小时的车程并不难熬，而逐渐增加的建筑群与增多的电车轨道也预示着我们即将到达今天的目的地“飞驒高山”。

飛驒高山（飞驒高山）

正式进入高山市游玩以前，一定要先熟悉一下高山市的景点分布，而这份地图可以通过官方的观光网站（网站点这里）下载，也可以在车站、观光案内所等地点索取。需要注意的是，高山市内的景点大部分都集中在东面，因此官方出的观光地图是东面朝上的而非常规地图的北面朝上，在查看的时候一定要注意方向。从观光地图上还可以发现大部分景点都在一个10分钟徒步圈的范围内，因此不需要搭乘公共交通就可以轻松地玩遍市内的主要景点。

观光地图的背面还可以查看景点的地址、营业时间、门票费用、公共设施等，是游玩高山市的必备品，尽量提前准备好。

我们此行高山的路线也根据官方的信息做了排序，高山景点需要注意的就是「宫川朝市」只在每日上午营业，安排行程的时候一定要注意前往的时间，比如我们因为到达的时间已经10点多了，因此就选择将朝市摆在了优先前往的地点，之后再根据景点的远近选择和安排。

高山駅（高山站）

当我们下了火车进入「高山站」以后，首先看到的就是飞驒地方的家具展示，正如前文介绍过，升龙道附近有知名的日本阿尔卑斯山脉，而紧邻着飞驒地方的就是飞驒山脉，正所谓依山吃山靠海吃海，高山市自古以来就是以木工业闻名日本的，参与设计并建设了日本许多的城堡和城市，这也是高山引以为傲的一个宣传点，甚至曾经有一段时间，飞驒地方的木材资源被开采一空，这也使得今日的高山更加注重人与自然和谐统一的发展。

步出车站2楼的站台，就可以通过天桥一览高山站以及远处日益现代化的城市，之前我提到过的《你的名字》中曾在「飞驒古川站」的站台取景，而这个站台也就是「高山站」后的一个大站台，可惜我们此行没有前往那里的计划只好用「高山站」来替代一下。

在「高山站」附近的「浓飞巴士中心」我又购买了这张“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”的3日自由乘车券，前面介绍过我购买的“高山、北陆区间周游券”需要额外支付前往新穗高温泉的交通费用，因此我通过浓飞巴士的官网挖到了这张交通券，除了我计算的需要另外支付的4,320円以外，还包括新穗高缆车的往返票2,900円，这样已经值回票价，加上可以在平汤温泉的「阿尔卑斯街道平汤」这个巴士站台的餐厅吃饭享受1,000円的优惠，所以在不需要使用“升龙道巴士周游券广域路线版”情况下，这张券是非常实惠的一张游览新穗高温泉的套票，不过这张票通常只有日本人会买，所以在浓飞巴士官网并没有中文的信息，必须通过日文界面查看。

醫王山飛驒国分寺（医王山飞驒国分寺）

从「高山站」出来一百米左右的距离就有一座古色古香的寺庙，而这间名为「医王山飞驒国分寺」就是高山市内最有历史价值的建筑物，没有之一（官网点这里）。寺庙的总称是以山号加地名再加寺名来定义，在这里的山号实际上是来源于中国佛教，在藏传佛教或者南传佛教中并没有山号一说，据说这种叫法的起源来自隋唐时期，是为了区分同名的寺庙而使用了附近的山名来做区别，而到了日本也有衍生出一些以佛教用语来定义的山号。至于飞騨国分寺，实际上应该是飞驒加上国分寺，飞驒指的自然就是飞驒地方也可以说是古日本的令制国“飞驒国”，国分寺则是奈良时代日本第四十五代天皇圣武天皇下令在全国范围内修建的寺庙，全称应为“金光明四天王护国之寺”是用来保佑国泰民安的，大概就与古中国的护国寺是类似的东西。

寺庙内大部分建筑物都是日本国家指定的重要文化财产，除了一直重建的三重塔、移植而来的钟楼门、保留下来的七重塔遗址以外，就属室町时代重建的「本堂」以及门口那株一千两百多年的银杏树最有历史价值，前者是日本国内现存的国分寺中唯四的一直保存着当初建寺时期的建筑体的寺庙之一，另外三座寺庙分别在赞岐、土佐与信浓。至于「本堂」内主要供奉的就是“药师如来”全名为“药师琉璃光如来”，是给希望祈求健康消灾的信徒们供奉的。

而那颗「大银杏」就位于本堂的侧面，因为历史久远已经长成了一颗很惊人的树木，甚至入选了“飞騨・美浓红叶33选”之一，如果在红叶季前往就会看到非常美丽的黄杏，可惜我们去的时候还是早秋，无缘目睹这一美景，只能用官方的图替代，而我们在高山市的“觅枫之旅”也因此宣告失败。

宮川朝市（宫川朝市）

从「医王山飞驒国分寺」返回大路后，我们继续前行两百米就看到了穿过高山市的唯一的河流「宫川」，从周围山脉上流下来的山脉水汇聚成了这条河流，这种依水而建的城镇模式在日本很多地方都可见，特别是像高山市这样的古城镇几乎都选择了这样的城市风格，比如那更加知名的京都府也是建立在鸭川之上。

宫川上架着的就是名为「锻冶桥」的一座桥梁，穿过桥梁后就可以看见日本三大早市之一的「宫川朝市」，据记载这个早市始于江户时代中期，已经有三百多年的历史（官网点这里）。

早市主要贩售的都是一些当地的土特产和纪念品，比较特殊的有一些农户自制的腌菜、干料以及大名鼎鼎的“一位一刀雕”，后者是一种只使用一块木材雕刻出的木雕工艺品。不过这类早市早就成了游客们的天下，几乎见不到当地人的身影，此起彼伏的都是英文、中文的交流声，我们也只是稍作停留就离开前往下个目的地。

这里再插个题外话，如果看过前几年高分日本动画《冰菓》的话，那么肯定就会对于高山市有些熟悉，因为这部动画就是以高山市为原型取景制作的，片中对于「宫川」以及周边的景色都是高度还原，也因此高山市被列入了由日本一般社团法人动漫旅游协会主办的“88个动漫圣地（2018年版）”之一

桜山八幡宮（樱山八幡宫）

穿过「宫川朝市」后就可以看到的一排非常特殊的建筑，这排建筑就是「日下部民艺馆」，前往我们下个目的地「樱山八幡宫」的必经之地，不过我们并没有游览的计划，略做停留就继续前行了。

紧挨着「日下部民艺馆」的是另一间古建筑「吉岛家住宅」，这两栋建筑的外墙都使用了一种特殊的防火涂料，对于这种全木质结构建筑引发火灾时有一定的阻断效果。

继续沿着小路走500米就到了我们今天的第四个目的地「樱山八幡宫」，这间神社的起源可以追溯到日本仁徳天皇的时期（相当于国内的东晋十六国时期），而真正开始建设这间神社的是1968年间，所以实际上这里只有几十年的历史而已（官网点这里）。虽然这间神社很年轻，但是这里却是高山市最重要的“秋之高山祭——八幡祭”的主办地点，而这个祭典也只在我们去的四日后举办，可惜因为时间原因我们无缘观赏到这场最隆重的高山祭典。

从侧门进入的我们，首先看到的就是「绘马殿」，所谓的“绘马”就是日本神社使用的一种奉纳物，通常是用木板制作的五边形，一面画上画而另一面可以给信徒们写字然后挂在“绘马架”上，就可以将自己的心愿传达给神佛，通常每过一段时间僧侣们都会统一焚烧这些“绘马”。至于为什么会选择“马”，是因为古日本相信马是神明的坐骑，会有信徒捐献马匹给神佛，在漫长的历史岁月中为了方便和节省开支而逐渐转变成如今的“绘马”。

转过「绘马殿」就可以看到「本殿」前的「大石段」，这段19步的阶梯是使用一整块石头雕刻而成，阶梯旁就是在各种日本神社寺庙都可以见到的「手水舍」，只不过「樱山八幡宫」是使用了一整块石头雕刻而成的「大手水石」，从这里也可以看出高山市这种依山吃山的城市，对于山地资源的依赖性，而「手水舍」的使用方法我在过去的游记中已经写过，可以参考关西篇的文章（文章点这里）。

从「大石段」穿过「神门」以后就是「本殿」了，外侧的是给信徒们参拜的「拜殿」，而真正的「本殿」则隐藏在后侧。「樱山八幡宫」既然是神社，那么必然就不会和寺庙一样供奉佛祖了，因为日本神道教相信“万物皆有灵”，于是乎就有了“八百万神”的说法，其实这种信仰与古中国的道教有些类似，但是日本并不承认这种关系，所以在神社内被供奉就有可能是人、动物甚至是死物都有可能。而高山市的「樱山八幡宫」主要供奉的就是“应神天皇”，他也是日本第一位在史记中可信度比较高的天皇。而在「相殿」里供奉的就是“热田大神”和“香椎大神”，前者就是知名的日本三神器之一的“天丛云剑”又名“草薙剑”的御神体，这御神体就是指神明寄宿的物体让其也能成神的一种设定，后者则是“应神天皇”的父亲“仲哀天皇”，他是日本神话时代最后一位天皇，因此其真实性并不可考。

飛騨高山獅子会館からくりミュージアム（飞驒高山狮子会馆）

在「樱山八幡宫」边上有一个没什么人气的房子却起了一个很霸气的名字「飞驒高山狮子会馆」，这里的人气甚至缺到需要工作人员在门口吆喝发传单，这也是我在日本难得见到的情景（官网点这里）。

入内参观是需要支付600円/人，这大概也是人气不好的原因，不过我比较喜欢看一些比较地方特色的东西，所以在计划行程的时候就选择了这里。

前面介绍过高山市自古都以木工闻名日本，而「飞驒高山狮子会馆」就是在这样的背景下诞生的民间技艺会馆，入馆就可以看到应该是从中国传承过去的木工工具。

在工具旁的展厅内就陈列着收集自日本各地工匠们制作的狮子头，这种狮子头多是一些驱邪纳福之物，一些使用整根木头雕刻出的狮子头也展示了日本工匠的手艺。

参观完展厅以后还可以观看一场表演，表演前会有专人解说会馆的历史和表演的由来等，不过全程日语解说只是在边上的视频会有一些英文字幕，对于不会日语的人来说理解上会比较困难了。表演是依靠各种机关操作的人偶完成，可以一睹古人的一些奇技淫巧，几乎是把机关术运用到了神乎其神的地步，这里就不多做剧透，至少这场表演就让我觉得600円的门票值得出。

看完表演以后在出口处还有一间买土特产和伴手礼的店，我们也不免俗的买上了几个狮子头的吉祥物，可以作为伴手礼送给年纪小的女性朋友。

つづみそば

口味★★★☆☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆

当我们逛完前面五个景点以后，时间已经12点多了，又到了要吃饭的时间，从「飞驒高山狮子会馆」出来沿着「宫川」往「高山站」的方向走即可到达我们中午要去的中华拉面店「つづみそば」（官网点这里）。

一进门的玄关处就布置了一些很有地方特色的小饰物，因为是家有五十多年历史的老店，所以在装修布置上还是非常复古的。

如同大部分的日本传统拉面店这里也保留着吧台的设计，在老板面前哧溜哧溜的吃面是日本人对老板厨艺最大的赞赏，而吧台上悬挂着的一些荣誉也彰显了这家店的历史。在日本的美食点评网站“食べログ”拥有3.5分左右的高分（满分5分）已经算是不错的评价了，毕竟大部分米其林餐厅也只有4分左右。

作为一个肉食爱好者，我选择了店内的招牌“叉烧面”，以酱油和猪骨做汤底，搭配自制的叉烧，拉面也有咬劲，整体上算是不错的一份日本拉面。

而我老婆选择了更加传统的“中华拉面”，实际上就是少了叉烧的普通版拉面，据说这家店自开业以来就不曾改变过拉面的口味，也是很多当地人喜爱这里的原因。

古い町並（古街）

从拉面馆子出来后，我就发现了隔壁商业街上显目的“飞驒猴宝宝”吉祥物，据说也是取音“圆满”、“良缘”的意思，是飞驒地方不错的伴手礼选择。

然后再穿过几个街道，我们就在「锻冶桥」边上的商业街找到了《冰菓》中出现过的那尊高山市地标性的招财猫，看到这尊吉祥物就表示离我们下午的第一个目的地「古街」不远了。

高山市的「古街」可以说是目前知名度最高的景点，这不仅仅是那些被日本指定为“重要传统建筑群保护区”的建筑物功劳，更加重要的是这里有非常多好吃的小吃。

这些小吃里面要说人气最旺的当然就是这家「飛騨こって牛」，几乎每一位到这里的游客都会被这家店吸引过去。店铺以飞驒牛作为卖点，搭配日本最常见的寿司与创新的绿藻煎饼来贩售自然是吸足了眼球，在“食べログ”上3.5分左右的高分也代表了这家店的水准（官网点这里）。

我先点了一份“三种综合寿司组”，从左到右依次是搭配竹炭盐的“飞驒牛握寿司”、搭配生姜酱油的“飞驒牛握寿司”以及加了生蛋黄与自制甜辣酱的“飞驒牛军舰”，底下承托着的就是非卖品的自制绿藻煎饼。牛肉的口感非常好，经过简单的炙烤就触发了食材本身的甜味与鲜味，搭配店家的调味料让牛肉的味道更加的协调，味道非常不错。

吃完综合口味以后，就是这份顶级的“飞驒牛牛脂握寿司”，因为选用了牛肉霜降油花较多的部分，搭配芥末和白葱丝，让整体的口感提升了一个层次，不会很油又入口即化，要优于前面的普通部位的“飞驒牛握寿司”。

吃完寿司以后，我们继续寻找下一个目标，在不远处又发现了一家以飞驒牛为卖点的包子铺「牛まんカフェ喜八郎」，同是面食爱好者的我们当然选择进去买几个包子尝尝了（官网点这里）。

最后我们在店里买了一个混了抹茶粉的红豆包与一个飞驒牛肉包，甜的红豆包大概就是甜到腻的程度，而牛肉包却是靠着食材获得了我们一致好评。

在「古街」的南端还有一家名为「いわき」的和果子店，在“食べログ”上也有3.5分左右的高分，可惜我们去的时候没有营业就无缘品尝了，这家店贩售的是用蕨菜淀粉做成的日式甜点“蕨餅”，算是一种比较当地的甜食，不过在大部分古镇都可以找到类似的食物。

陣屋だんご店

虽然我们没有吃到“蕨餅”，不过与这家店一河之隔的「高山阵屋」门口就有另一家同样在“食べログ”上有3.5高分的日式甜点店「陣屋だんご店」，这家店算是高山比较知名一家连锁和果子店，贩售的是一种比较知名的日本甜点“御手洗团子”。

所谓的“御手洗团子”就是一种糯米团子，吃起来的口感像年糕，但是黏度更高一些，会有一些韧性，本身除了糯米香以外就没什么味道，需要添加香味盐或者自制的酱油来吃，如果喜欢吃年糕或者珍珠丸子一类的东西就一定会喜欢吃这个食物。关于“御手洗团子”的起源，据说与“后醍醐天皇”有关，相传他去京都的「下鸭神社」时，在御手洗池洗手时冒起了5个泡泡，后来就有了表示他洗手时情景的“御手洗团子”。当然除了这种比较美化的故事以外，还有一种更加世俗化的说法是京都的「加茂みたらし茶屋」发明了这种团子，因此那家店的“御手洗团子”甚至有“日本一”的称号，如果去京都路过这家小店可以去试试最正统的“御手洗团子”。

高山陣屋（高山阵屋）

在「陣屋だんご店」斜对面立着的就是日本江户时代的武士“山冈铁舟”的青年像，这位传奇的幕末剑豪禅师在日本拥有非常多的故事，包括那次让日本翻身成为世界强国的“明治维新”事件，当时代表德川幕府的他孤身一人独闯敌营与新政府军的负责人“西乡隆盛”谈判，以勇气与忠义打动了对方，不仅保全了江户城也就是现在的东京也保证了幕府将军“德川庆喜”的安全，最终实现了“江户无血开城”为之后的发展提供了良好的基础。除了这些政治上的事迹以外，他本人也是日本剑、禅、书三道的达人，甚至一直影响到近代的日本剑道理念。至于为什么在这里会有他的雕像，那是因为出生在江户即今日的东京的他十岁那年因为父亲升职为“飞驒郡代”而到了高山市居住，所谓“郡代”就是一个地方最高官职的地方官吏。而因此，他整个青年时代几乎都是在高山度过，才有了现在的这尊雕像来纪念与彰显他的功绩。

雕像的身后就是「高山阵屋」的入口了，这也是目前日本仅存的一间“代官所阵屋”，这里的“代官”就是指代替主君处理地方事务的官员，他们的头就是前面提到的“郡代”，而“阵屋”指的就是这些官员办公的场所。

阵屋的人气会比较旺一些，并且时不时会有一些旅行团过来，我们游玩的时候甚至遇到了日本旅行团，不过并不会很影响参观，在入口处还可以领到中文的导览图。

阵屋是我们今天在高山游玩时需要支付门票的第二个景点，不过门票的价格很便宜只需要430円/人，另外这里还提供免费导游的服务，但是只有日语和英语的服务，可以在买门票的时候预约。

进入阵屋参观是需要脱鞋，建筑内部全是木地板与榻榻米地面，有洁癖或者容易出汗的话最好穿着袜子进入，入口处就是地方官的办公室。

穿过办公室就是地方官的住所，在这些住所内曾经还举办过日本将棋的比赛，这位“羽生名人”就是日本将棋界最优秀的棋士，保持着“七冠王”的记录。

居室的庭廊可以看到阵屋的后院，这里布置着一些非常日系的设施，比如日本庭院常见的“添水”也经过了精心的布置，徒增一份宁静与闲适。

在办公室的另一端房间内展示着就是古日本的审讯室，主要的手段就是中间的“抱石”，审讯的时候会让犯人坐在中间三角形的木材上，然后逐渐增加单块重40kg的石头到犯人身上来逼问。

从审讯室穿过连接的长廊就是从高山城移筑过来的粮仓，如今这里已经被改成了一个展示各种古代日本工具的场所，需要注意的是为了保护知识产权里面是禁止摄影的。

高山→新穂高温泉

从「高山阵屋」出来以后，我们在高山市的行程也就结束了，时间也到了下午2点多，而我们要搭乘14点40分的班车前往今晚要住宿的「新穗高温泉」，因此就不做停留的回到了「浓飞巴士中心」。

在「浓飞巴士中心」的大厅正好摆着一台“两替机”，这里就顺便介绍一下这台机器，因为日本还是现金社会，现金的使用率非常高，所以只要在大型的巴士站台或者电车站台都会有这种“两替机”，对于前往日本的游客就不用担心零钱问题，只要塞入纸币就会自动兑换1K日元的零钱并退回多余的纸币。除了车站以外，在日本的巴士上也会有“两替机”，一般情况都是摆在投币机附近，但是要注意的是路线巴士也就是城市内的短途巴士只会提供1K日元-5K日元的兑换，只有高速巴士也就是长途巴士才会提供1W日元的兑换。

从高山市前往「新穗高温泉」的巴士班次不少，从早上7点40开始间隔1小时1班车一直到18点40最后一班车，全程大约为1小时40分钟左右，而我们选择的14点40分的巴士将会在16点多到达我们今晚入住的「枪见馆」，一般入住温泉酒店我都会选择15、16点左右入住，这样乘着傍晚天没黑可以先去泡一个夕阳汤，欣赏一下温泉胜地的夕阳美景，也可以借着傍晚的阳光在酒店内逛逛了解一下酒店的结构和历史。

当我们到达离酒店最近的站台“中尾高原口駅”时，正好是太阳即将从身后的高山慢慢落下的时候，而对面山上的绿植在夕阳的照耀下已经可以看出有一些红叶的痕迹了。

在站台附近是一条从山里流下的山脉水汇聚成的小溪，而这些小溪就是形成飞驒地区众多河川的源泉，折回小溪上的公路桥就有一条通往我们今晚的温泉旅店「枪见馆」所在的小路，在我们就要进入小路的时候正好遇到了来接我们的馆主丈夫铃木先生开着他的商旅车正要转入公路，其实遇到铃木先生还是让我颇为意外的，当初在预定的时候我曾经填过到达的方式和时间并没有特意要求接送，不过那已经是4个月前的事了，结果铃木先生还真的开着车子来接我们了，这让我们对旅店已经有了非常好的第一印象。

既然提到了预约，这里就提一下这家酒店的预约，实际上我们在预约的时候还是经历了很多曲折。这家旅店算是非常隐秘的旅店，国内目前没有任何直接可以预约的渠道，只能通过官网英文页面的预约通道预约，提交申请以后还是要等酒店回信，酒店内只有铃木先生会一些英语，所以每日只有固定的时间会回邮件，通常是上午并且只回一封，有时候周末比较忙的时候也不一定会回邮件，在计划行程的初期同行的两位朋友原本是打算和我们一同游玩的，结果后来她们想去大阪游玩，所以我是先定了两间再取消了一间，就这么来来回回差不多发了半个月的信才预约成功，只要收到酒店确认的回复后就不用担心了，目前为止我还没遇到去日本有未履约的行为，就可以放心的计划行程了。

槍見舘（枪见馆）

晚餐★★★★★ 早餐★★★★☆ 环境★★★★★ 服务★★★★★ 推荐度★★★★★

位于「新穗高温泉」的「枪见馆」最初是在1925年由初代馆主“林善之助”在爬附近的「枪岳」偶然发现的温泉，当时他就以「林家旅馆」为名在这里开了一间温泉旅店。

直到1949年，初代馆主和二代目馆主才在「枪岳」的登山口建立起了「枪见旅馆」，而在1968年初代馆主因意外去世才由二代目馆主也就是上图正中那位年长女性继承并发展，在她手中抱着的女儿就是现在的三代目馆主。

最后到了三代目馆主继承旅店已经是1981年，经过三代目女将的苦心经营，旅店不断壮大，并且为了保留日本逝去的美好时代记忆，三代目馆主将自己在新泻有200多年历史的老宅移筑到了这里，直到2000年才有了今日的「枪见馆」（官网点这里）。

聊完了旅馆的历史就要继续我们的旅程了，负责外务的馆主丈夫铃木先生将我们载到了旅店的停车场，然后就推着我们的行李带我们进入旅店，穿过停车场旁的一条小径就是「枪见馆」的大门了，除了名字与店徽以外，就是那盏代表着身份的“日本秘湯を守る会”灯笼，关于这个协会的介绍我将在下一篇另一家旅店中再写，这里就一笔带过了。

大门的角落里还摆放着几个“貉雕像”，在上一次的日本游记中我也提及过这些“貉雕像”有着有辟邪、避灾也有招财、聚福的意思，这里再补充一下关于这种叫貉又叫狸猫的动物雕像能带来好运的说法都源自于他那硕大的“蛋蛋”，这也是为什么这些雕像下面会挂着两坨不成比例的“蛋蛋”的原因。

进入旅店后就可以看到各种充满日风物件，小到一盏台灯都是精心挑选的，整体高度统一的风格展现了日本“古民宅”的历史文化风貌。

入口的拐角处还摆设着各种很当地化的物件，除了日本人谜之喜爱的猫头鹰可以忽略掉以外，包括高山的“飞驒猴宝宝”也被放在这里当做装饰，至于边上的那些农活工具则是因为「枪见馆」创业之初是以“古农家”为基础发展建设起来的。

穿过入口的长廊就是旅店的大堂了，此刻铃木先生已经回到了柜台前准备给我们办理入住手续，而我们的行李则已经由工作人员送到了我们的房间。

柜台正对着的是利用山脉水天然降温的水吧，这些直接从山里引过来的山脉水本身的温度就只有几度而已，通过不断流动就可以达到冷藏的效果，水吧里会提供一些比较当地的饮品比如高山产的煎茶以及飞驒牛奶之类的，所有商品都可以随意拿取只要在柜台登记即可，费用都是退房的时候一起收取。

水吧末端冒着热气的就是取自自家温泉的热饮吧，依靠四五十度的温泉水不断流动来保持饮品的温度，不过热饮就比较少了，只有一些牛奶、咖啡类而已，除了热饮以外还有温泉乡必不可少的温泉蛋可以取食。

大堂的另一端就是一间展示日本农屋比较常见的“围炉里”了，通过在房间中央预留的一个正方形空间铺上一些灰再点上一些炭火就可以让围坐在炭火旁的人们一边品茗一边取暖，也是以前日本农家吃饭的场所。登记完以后，铃木先生还很热情的一定要在这里帮我们合个影。

从围炉里看向旅店的大堂就可以看到整间旅店很好地保留了古日本农舍的厚重感，各种木制梁、柱搭配着怀旧风格的装饰品无不再向住客们展示着这里的历史感。

办理好入住手续以后，铃木先生就带着我们前往二楼的房间，因为我们预订的比较早定的又是日式传统房间，所以幸运的被分配到了二楼比较好的房间。

房间的玄关直接连着的就是洗漱室，这也是很多日本温泉酒店比较常见的房间设计，将空间利用到极致，也方便住客回到房间就可以洗漱。

我们订的房间是和室，通常住日本的民宿或者温泉酒店我偏好选择和室榻榻米房间，比和洋室的房间舒适一些，因为大部分日本的和洋室房间都是1米的小床远不如地铺睡的宽敞舒适。

房间的另一端就是一个微缩版的“围炉里”，可以让住客自己在房间内体验一下日本古农家的生活，围炉边上提供了固态酒精和竹炭，可以自己点起来取暖，虽然我们是在十月初去的，白天在高山还是有些热的，可是到了山里气温就骤降了十度以上，只穿了短袖的我们还真的需要点火来取暖。不过这种“围炉里”只有我们预定的日式传统房才有，普通的和室提供的是较大的客厅以及和洋室提供的内汤，可以按照自己的喜好选择。

经过十几分钟的尝试，我终于成功地将竹炭点了起来，为了自己的生命着想不要被人以为是自杀我还是开着窗户来点炭，但是室外已经不到10度的气温已经不是这点炭能抵御，只吹了一会冷风就有些受不了的我们就决定先去温泉里放松一下。

旅店每间房间内都有一张温泉地图，可惜我没有拍下来，只好用官网的地图替代了，旅店提供的地图是以温泉的名字表示，而官网的地图则是以温泉类型来表示。旅店有7个室外露天温泉和1个露天足汤，想要泡温泉必须先去室内的大浴场洗漱干净再穿着浴衣走到室外泡汤，因为旅店有混浴所以比较特殊的给女性提供了一种泡汤衣，不过在一些去过的游记中我看到有些人会穿着泳衣去泡混汤，这是日本温泉旅店禁止的事，为了不引起一些不必要的麻烦又怕泡混汤的话，建议选择边上的贷切温泉体验。

从大浴场去露天温泉的出口处摆放着一些斗笠，这些斗笠是在冬天去室外泡温泉时挡雪用的，如果要说「新穗高温泉」什么时间最美那一定是一边下着雪一边泡温泉了，可惜我们去的时候还没到下雪的时节就无缘见识这种美景了。

打开通往露天温泉的侧门，就可以看到建在山谷溪流间的一排建筑，这些房子内部就是旅店的露天温泉了。临近傍晚的室外气温已经降到10度左右，从室内出来穿着单薄浴衣的我们已经抵御不了室外的低温，只好先回房补了一件绵外套再来泡汤，温泉内部当然不能随意拍照，不过等到没人的时候当然也是可以拍的，而我也准备在第二天清晨起来泡早汤的时候再来拍一些温泉内部的照片，所以会在下一篇再介绍酒店的温泉。

当我们舒舒服服的泡完一个夕阳汤以后，就到了晚餐的时间，旅店的晚餐统一安排在6点以后，需要住客们自行前往“食事処”食用。旅店的餐厅也采用了“围炉里”的模式，每一间房的客人都有自己的一个座席，然后端坐在榻榻米上，餐食都是放在榻榻米上，需要席地而坐再夹起食物来吃，对于外国人来说还是有些累的。座席的侧面摆着料理长高原先生设计的秋季“乡土会席”菜单，从“先付”、“八寸”到“油もの”、“酢もの”提供了完整的一汁八菜。

首先上的就是“先付”，是一种用茄子做的凉拌菜，搭配秋葵的口感非常清爽，这家旅店所使用的食材都是来自附近山里的农舍，所以新鲜度都非常好。

吃完“先付”以后就是标准的“八寸”了，所谓的“八寸”就是指在一个差不多八寸也就是24cm左右的盘子里装着各种正好可以一口吃掉的小菜，通常这些菜是被当做下酒菜的，这也是会席料理都会附带一份“食前酒”的缘故，当然也可以自行另外再点一些当地的酒来喝。“八寸”内的菜品也是依照季节、地域性来安排，而今晚的“八寸”同样是取材自山地内的当季食材，比如牛蒡泥、腌菜、菌菇之类的，为了配合季节的主题还附上了煎秋刀鱼段，荤素搭配的很好也非常适合配着酒来吃。

在桌子旁使用当地特制的炉具加热的是当季的时蔬清汤，口感非常清淡，可以在餐前就喝上一碗，因为有炉具加热即便到餐后再喝也不会变冷。

吃完前菜后就到了今天的主菜了，首先上的是非常当地特色的岩鱼又名日本红点鲑是日本特有的一种淡水鲑鱼，在很多山里的温泉旅店都可以看到这种岩鱼料理，而这家「枪见馆」就提供了这种淡水鱼的刺身。对于淡水鱼的刺身我见过一些料理馆子是会用热水来冲洗或者略为川烫一下来去腥和去虫，所以肉色与一般海鱼刺身相比会略显暗沉一些，但是基本上也只是个洗净的效果鱼片依然还是夹生的，如果对于生食无感的人来说可能就有些下不去口了。

吃这道生鱼片还是需要一些心理准备的，所有的岩鱼都是马上处理就上桌，鱼头和鱼尾的部分还是会对刺激作出反应，对于心理承受能力差的人来说就有些残忍了，有种生食其肉的感觉。吃的时候可以蘸着边上的黄芥末酱来吃，因为是小溪鱼所以肉质会结实一些缺少海鱼略带甜味的鲜度不过整体来说算是比较新奇的一种生鱼片。除了岩鱼刺身另外还有一道飞驒牛炙烤牛肉片，略微炙烤的牛肉大约只有一两成的熟度，但是因为使用了飞驒牛比较好的部位所以嫩度极佳，也是非常不错的一道料理。

吃完“生鱼片”后就是“烤物”了，「枪见馆」一年四季的“烤物”都是一样的碳烤岩鱼，通过使用木签串起来的岩鱼架在炭火边上慢慢烘烤而成，因为只使用了简单的海盐附着在鱼身上所以保持了食材本身的鲜度，另外要注意的是食用的时候一定要去除鱼鳍、鱼尾这些附着大量盐巴的部位，不然吃到一嘴盐绝对会被齁着。

整套料理的重点就是这道“台物”飞驒牛朴叶烧了，这道料理算是飞驒地方的特色料理，采用飞驒地方常见的略带芳香的朴树叶子来烘托食材，不过大部分飞驒料理馆子都是以味噌来调味，「枪见馆」则使用了更加当地化的鲜菌菇与黄油来增添食材的香味，算是比较特殊的一种搭配了。这道菜是直接架在中间的炭火上慢慢烘烤烹饪的，实际上菜要先于“生鱼片”，但是等到食材熟透已经到吃好“烤物”之后了，所以被排在了主食最后的位置。因为食材的优势无论怎么料理都不会很难吃，牛肉入口即化，搭配菌菇的鲜味是非常好的下饭菜。

吃完“台物”所有的主菜都结束了，接下去就是小吃、配菜的部分了，首先上的就是日本各类料理都很常见的“油物”了，「枪见馆」提供的是非常常见的豆皮、紫苏叶和海苔的素天妇罗，这道菜品就略显得普通了，不过料理长考虑了荤素搭配在一顿大鱼大肉之后来这么一道素食天妇罗也算是中和食客们的胃了。

最后的甜点部分就是紫薯泥和香草冰淇淋，日本的甜点大部分都是甜到齁的程度，真是不折不扣的甜点，这里的也不例外，不过也有可能是吃完前面盐分较多的烤鱼后再吃甜点会更加甜的缘故吧。

吃完晚饭后，我们这一天的行程也就结束了，晚上我又去温泉里泡了个月光汤，夜间山里的气温已经降到个位数，泡着露天温泉的话会感觉刚刚好非常舒适，一整天的疲劳也会在泡完温泉后完全不见了。从温泉返回房间的途中，我又恰好看到了这张“日本秘湯を守る会”所有成员的印章图，这些印章可是有很重要的作用，只要成为了他们的会员就可以在任意一家成员的店内要一张集印帐，只要在其中一家住宿一晚就可以收集一个印，集满十个以后就可以在提供免费住宿的旅店中住一晚，是种类似酒店忠诚计划的东西，不过也迎合了很多集印爱好者的癖好。

作为我们此行的第一天，因为涉及到比较多的长途交通，所以整体步行的距离不算多，也只有高山市内的一些景点而已，加上高山市的景点大部分都很集中，所以这一整天的行程算是比较轻松，可以说是第一天的过渡期而已。

升龙道の早秋觅枫之旅 篇二：飞驒的古风、美食与秘汤

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