美食探员 | Roy

广州西关的各式食店相信很多老友都能如数家珍，味道跟价钱很接地气是一大关键。在华贵路上，食货打卡最多的应该是源记肠粉店了吧。很多人都说那里有浓浓的西关味道，更有一致公认的近乎零值的服务。或者我找天再去重温一下，写篇推文。

今天说的不是源记，而是同在华贵路上一家卖了二十多年手撕鸡的破旧餐厅——醉贤居。

又是以“醉”为名的老店，让人不禁想起，两个月前作揖离场的醉琼楼。两者是否有渊源未作考究，但醉贤居内一副“醉客琼楼会，贤人福地居”的古旧对联，倒是似曾相识。

正如烧腊店一样，醉贤居把招牌手撕鸡操作间（我戏称为‘鸡房’）置于门口最当眼之处，外卖量多时，食客排起小长龙，也给这家老店带来了不错的广告效应；而隔壁的天明饭店不知是出品原因还是特色欠奉，饭市的生意跟醉贤居可谓是天渊之别。

传统老店的环境硬伤就是狭窄挤迫。醉贤居在有限的面积内可谓见缝插针，座位布局发挥到极致，就连三楼厨房门口也神奇地加放了三张饭枱。邻桌推杯换盏、吞云如雾的氛围，你或者都能一衣带水地“感染”到。

人手方面亦是短板，下单写菜还得自己即席挥毫。对了，此店还不设洗手间，人有三急请移步附近公厕。对用餐环境及服务都有要求的，来这里一定“周身唔聚财”。

正因如此，来醉贤居帮衬的，定是食味道而非食环境；又因价格很亲民，因此中老年食客居多。第二次来店，我刻意早到，在一楼角落觅得二人座位。待遇比二三楼略好，起码有眼镜小哥服务生代为写单。

打理“鸡房”的两位靓姐，也是在店将近二十年的老员工。食客下单便闻鸡起舞，开边、起皮、拆骨、撕肉，再将盐焗粉、油汁、麻油拌捞上味均匀，动作麻利，一气呵成。

鸡分三种：爽皮鸡、普通鸡、骟鸡。印象中每种价格比上次来又上浮了几元。据一些老街坊回忆，十多年前此店专程从清远入货，如今再问老板，他说多用本地鸡。

点了半只爽皮手撕鸡。皮色油亮金黄，带有少量皮下脂肪，估计浸鸡过后不做冰水过冷，因此口感实质上属于软滑而非爽滑。

个人认为沿江中路东海生辉的会更爽口一些，但醉贤居的鸡皮在细致咀嚼中，又能渗出自然的皮脂甘香。

鸡肉色泽淡黄，用手撕方式能顺着纤维纹路将其轻易分离成肉条，爽嫩细腻中有适当的韧度；即使胸肉部份也留有汁水，并无柴涩之感。

平心而论，手撕鸡浓郁的调味遇上并不算优质的鸡种，要想品出超然的鸡味，那多数是臆想的加持。

不过作为一道二十多年的镇店之宝，浸鸡手艺和味汁调教带来的独特风味，又能为此菜拉高一些分数。在此，也要提醒喜欢清淡口味的食客留意，下单前，记得提醒鸡房靓姐调味轻手一点，要不然会过咸。

顺带试试几款小炒。菜心炒鸡杂也是几乎每桌必点，份量交足功课：鸡肾、鸡肠、鸡心、鸡肝、鸡碎窝济济一堂，各种口感交织，菜心脆嫩清甜，酒香与镬气同在。

油泡猪肚飘香爽脆有嚼头，但厨师调芡比较草率，估计备用的生粉浆没有打匀就下芡，芡汁在冷却后凝结成浆，影响口感。

笋虾火腩煲。笋虾并非笋和虾，而是笋干。它多数产自肇庆或清远。把鲜笋切片煮熟晒干后，形成了虾形的笋干，便是笋虾。

将笋虾与五花肉或火腩同炆，荤素相搭，笋干吸尽肉类油香，甚为美味。

有“百粤美食第一人”之称的太史公江孔殷的后人江献珠，在回忆录《家馔》系列中就有介绍过此菜。

老火汤更是经济实惠。12元二人对饮，份量恰好。菜干红萝卜煲猪骨，有一种家常之味。

节假日和闲日对于醉贤居上座率来说几无差异，踏正饭点到店，能否有位落座，就看各自运数了。入门便是客，无论三五成群，或者一人成行，店家皆一律开单。

一位网友的用餐感受大致能概况这家市井老店的性格：

“意见接受态度照旧”，一种米养百种人。我觉得醉贤居还是以不变应万变地保持目前风格吧，包括店面环境。不然旧貌换新颜之后，又会有人说“出品没有以前的好食”了。

Tips：

【品城记】探店︱卖了二十多年手撕鸡的破店，座位狭窄，客人要自己写单，但每到饭市依然爆满