中国丝绸博物馆

纺织品化学工程师带你逛“中国丝绸博物馆”

能让你颠覆的认识到，一件看似简单的衣服，里面都充满着非常有趣的知识~

绫罗绸缎是什么？

拍摄于中国丝绸博物馆

其实“绫罗绸缎”最开始指的都是蚕丝，它们的区别在于织造出来的图案不一样。

绫：指的是织出来的图案是斜着的纹路，这种就叫“绫”。

绫

我们现在的牛仔裤面料就是用的斜纹织法，但是还不能叫“绫”，因为没有通过控制斜纹的起伏形成图案。

罗：纬向（横）的纱线保持不动，径向的纱线不是垂直到底的，而是彼此之间像扭麻花一样，纱线相绞而成，所以也叫“绞织”。这样就会有很大的孔隙出来。

罗

有些窗帘就图案就是靠“绞织”的方式编织出来的图案

纱罗窗帘

不过在针织领域中（上面提到的叫梭织），“罗”还有另一个意思，就是罗纹针织布，例如常穿的T恤就是那种一个一个线圈织起来的，这种也叫罗纹。

T恤面料

3D罗纹演示

绸：其实这个字并没有特别花纹的指代，一般就是形容比较厚的丝绸，而厚的丝绸普遍又是采用“缎纹”的织造的，所以常常“绸缎”俩字组成一个词。

丝绸

缎：乍一看很像斜纹，但仔细看会发现，彼此跨越的间距会非常大。

缎

会有很长的线浮在上面，我画个模拟图，类似这样的

缎纹模拟图

这样有很多的线是漂浮着的没有交织，所以会更加的柔软，而且缺少经纬的交错，也让面料有很好的反射光泽。

很多床品就是缎纹，看到这个光泽应该就很熟悉了。

除了“绫罗绸缎”这四个常听到的面料织造方法（学名叫组织结构）

其实还列举了不少其他的

例如

绢（juan）：指的的是非常轻薄的平纹织造方法，也是最简单的

绢（平纹）

这种方式看起来很简单，也是满满的交织点，不像“缎纹”一堆浮现，所以可做的很紧实，自然而然面料也会比较轻薄一些，所以绢也常说那种很轻薄的丝绸。

很多刺绣的底布就是这种“平纹”的织造方法，很轻薄

我也画下它的示意图，就很简单明了了。

平纹

不过如果买衣服是叫“绢丝”的话，指的又是另外一个意思了，就是把制作丝绸时蚕丝的边角料）（很短的碎丝）搓成线，再织成的面料。

锦：这个字不陌生，什么“锦衣卫”“锦衣玉食”“云锦”，锦这个词一听就很高贵，实际上也是这个情况

前面提到都大家仔细看，经向和纬向都是单独的一组纱，也就是说织出来的颜色很少。

锦就是在本来一根经线的位置上，放入好多根不同颜色的纱线，需要什么颜色就把哪一根露出来，这样就能编制出不同颜色的图案了。

锦

如果熟悉PS的话，一定对“位图”不陌生，“锦”的织造方法就是和位图一模一样的，

这种“锦”的织造方法，现在也叫“提花”，可以织出很多有趣的图案

当然，因为这种面料要用到的线特别多，自然而然成本就很高，“锦”这个字就经常和很多富贵的词挂在一起了，古代的普通人想摸到都很难。

织出来的一本书

《孙子兵法》这本书也可以被织出来

中国纺织出版社

仔细看小细节，《孙子兵法》中国纺织出版社，哈哈哈~~~~中国丝绸博物馆真的皮，后面还有它皮的地方

缂：这个缂就特别特殊了，到现在工业如此发达的现在也很难用机器实现

前面提到的织造方法，都是一根线直接通到底的，而缂丝是断开的，本来顺着过来的又折回去了，所以面料链接部分就会有断开的感觉。

这种织造方法目的和“锦”一样，都是为了做出不同颜色的图案，但是缂丝就不需要准备那么多的线了，哪里有有图案针对性的植入就好，所以做出同样的图案，要比“锦”更加的轻薄。

皇帝的龙袍就是“缂丝”的方式做出来的。

不过缂丝也有缺点，就是容易破。例如下面这个远看还不错

拍摄于中国丝绸博物馆

但一近看就能发现，缂丝的交接处很容易破

拍摄于中国丝绸博物馆

妆花：为了弥补缂丝的缺点，于是又有了“妆花”，它相当于在刚才提到的“绢、缎、绫”的基础上加入“缂丝”的方式。

这样就不怕“缂丝”交接的地方断了，这种织造方法也就叫妆花。

别看衣服大家天天穿，真的要是分析起来，一个个小小的图案怎么织的，都充满了很多知识。

蚕是怎么养的？

小学生爱养蚕算是一个历史悠久的活动了，几乎每个人都有体验过

小学生养蚕

虽然大家能把蚕养大，但是真能养到“结茧抽丝”的那一步，几乎是非常少见的。

在“中国丝绸博物馆”也能了解到完整的“养蚕到抽丝全过程”

蚁蚕

这个黑点点其实不叫卵，而是叫“蚁蚕”，放大了看长这个样子

蚁蚕

他会吃着桑叶逐渐长大，长大到一定程度就蜕皮睡觉，再吃桑叶长大再蜕皮睡觉，每睡一次也就意味着蚕长大了一岁，如果要长成一只大虫子那得睡4次，算上刚才提到的蚁蚕，我们算他1岁，睡四次也就是5岁。

五龄四眠

所以要长成一只可以结茧的大蚕虫，我们也叫做“五龄四眠”。

虽然从蚁蚕到结茧吐丝只要1个月的时间，但这个过程对于它来说，就相当于从出生到高考到找工作再到买房子成家的经历。

结茧

蚕结茧成家的时候人们会把它放在特定的稻草堆上，这样吐丝才有附着力，要不然吐桑叶上当地基，蚕宝宝在里面睡着睡着地基被旁边的蚕吃了就尴尬了。

取茧

蚕宝宝结完茧就被人类无情的拿走售卖了。

缫丝

然后把蚕茧会扔到煮沸的锅里，把粘连在一起的蚕丝煮开，于是就能抽丝出来，这个过程也叫“缫丝”。

蚕宝宝也被人类无情的剥夺了变成扑棱蛾子的机会了。

蚕蛾

博物馆听起来就很严肃

但是“中国丝绸博物馆”还是很皮的，还亲切的展示了一包叫“麻辣蚕蛹”的小零食

麻辣蚕蛹拍摄于中国丝绸博物馆

包装的和辣条一样，没想到是蚕蛹，一看是“山东淄博”特产

我不禁疑问，这里的小学生童年不吃辣条吃蚕蛹的嘛？？？

“衣冠禽兽”这个词中的“冠”指的不是帽子，而是“冠服”，相当于古时候公务员的制服，因为“冠”和“帽子”不一样，冠只有有地位的人才能戴，于是就引申出了“冠服制度”，不只是帽子而是一整身高贵的行头。

其中的“禽兽”也是个褒义词，说的是衣服中间的“方补”，就是中间那个图案

拍摄于中国丝绸博物馆

拍摄于中国丝绸博物馆

拍摄于中国丝绸博物馆

文官用不同的“飞禽”表示品级

武官用不同的“走兽”表示品级

各类方补图案代表的品级参考：

文官一品：仙鹤

文官二品：锦鸡

文官三品：孔雀

文官四品：云燕

文官五品：白鹇

文官六品：鹭鸶

文官七品：鸂鶒

文官八品：鹌鹑

文官九品：练鹊

武官一品：麒麟

武官二品：狮子

武官三品：虎

武官四品：豹子

武官五品：熊罴

武官六品：彪

武官七品、八品：犀牛

武官九品：海马

看完了就做个小测验，我刚才拍的那两张“方补”是什么品级的？

虽然方补的“主体”是固定的，但是缝制的风格是可以自己发挥的

拍摄于中国丝绸博物馆

锦纹

锦纹+刺绣

当然，龙袍就更加奢华了

拍摄于中国丝绸博物馆

从龙鳞缝制的层次感就可见一斑

龙鳞刺绣

这个看样子很像龙袍

拍摄于中国丝绸博物馆

但仔细看图案还是有个细微的差别的

那就是龙袍上的龙有5个爪子，而这个龙只有4个。

其实这是“蟒袍”，一般是王公贵胄穿的，通常“五爪为龙、四爪为蟒”

不过有时也有例外，也有五爪蟒或者四爪龙

而且龙袍是明黄色的，蟒袍是杏黄色的，大臣都是蓝青色的，颜色也是很重要的等级辨别方式。

在古代如果考不上官，是不是会被骂“禽兽不如”。。。

当然中国丝绸博物馆不仅只有中国的纺织品，国外的纺织品也有

拍摄于中国丝绸博物馆帽子展览

其中还讲到了一个有意思的小知识

《爱丽丝梦游仙境》中“疯帽子”为什么是疯疯癫癫的

疯帽子

拍摄于中国丝绸博物馆

以前欧洲的帽子都是用海狸毛做的，为了更好的把他们搓在一起（毡缩），也就是人为的“羊毛缩水”，需要用到一种硝酸汞的化学物质把海狸毛的鳞片层打开。

打开的鳞片层

这样海狸毛就更容易被搓成很紧密的面料了

但是硝酸汞是有毒的，其中的汞离子会侵害人体神经系统，中毒的表现就是易怒，情绪波动很大。

所以那时候的欧洲帽匠脾气都不是很好

以至于英语短语延伸出一个词叫“mad as a hatter”，形容一个人情绪波动很大像帽匠一样疯狂

就像中国人形容一个人很激动会说“打了鸡血”

博物馆内的风景也很好，内部的园林像个公园

风景很棒

而且就挨在西湖边上，最关键的是“没有门票”免费的~（网上公众号预约即可）

西湖边上

我觉得博物馆最大的意义不是让你又知道了什么

而是让自己明白

“原来我还有如此多的知识不知道”

从不知道自己知道→知道自己不知道，也算是一种博物馆式的哲学吧~

知识就在我们身边，哪怕是你每天都贴身穿的衣服

如果你有关于纺织品的任何疑问，都可以在评论区中向我提出

我是姚蔚铭一名纺织品化学工程师