[emot=zt,5xk786xu6mdg5ju/]好久不见……也没有太久倒是。

我想了很久，不知应该把这一篇写成段子还是稍微正经一点。
诚然，段子更容易让人接受，但写段子有时候真的心累——尤其是别人偶尔还看不懂梗的时候。
折衷一下，我就以闲聊天的形式来讲今天的内容了。
如果有人在这里听出北京大爷的味儿，本人概不负责。

今天早上在公司门口遇到事业部长，稍微寒暄了几句。他应该是知道我身份的，和我聊天的时候也不像和其他下属那样端着架子。
三言两语，部长看上了我的领带，问我是在中国买的还是日本买的。
我说，这条是在日本买的，便宜货。
部长大笑，说他的领带都是在中国买的，日本货太贵了根本没人买。
我确认了一下自己的领带，果然是中国制造，不过是聚酯纤维，不是丝绸。
当然了，部长的领带是实打实的中国丝绸，色泽极佳。

↑我这就是实打实的中国化纤——耐用度一流

上班摸鱼的时候，我看了一眼亚马逊上的领带——有些中国制造的丝绸领带价格甚至比我身上戴的这一条还便宜。
但正如部长所言，只要标明了是日本货，价格都从一个微妙的数字起跳，恰好分别出了“有闲钱”和“能用就行”这两种消费习惯。

↑左为中国制造6条的价格，右为日本国产西阵织一条的价格

此图中的“西阵织”领带，其实并不是指某一家公司品牌，而是一系列当地（京都西阵地区）纺织业制造商组成的联合商标，在日本属于“驰名商标”一类的存在，地位类似中国的“景德镇瓷器”。

西阵织得名于西阵这个地名，而这个地名得名于日本1467年应仁之乱时，设立在今出川附近的西军（山名军）本阵。
虽然得名的历史只有500余年（欧美：东方凡尔赛是吧），但据史料记载，此地的纺织工业早在公元300年前后，即日本的古坟时代，就已有发端了。

不管是日本西阵织工业组合（联盟）的官网上，还是日本学术网站的相关研究上，都不约而同地将日本的丝绸纺织产业溯源到了“公元283年（西晋太康四年），来自中国大陆的秦氏一族迁徙至山城国定居，带来了桑蚕养殖和丝绸纺织技术”。

山城国即现在的京都一带，而当年秦氏（自称秦始皇后裔，日本人信以为真了）定居之处，现在的地名为“太秦”——足见地位之重。

↑现在太秦也是京都电车的重要枢纽站之一

时至今日，全日本范围内“秦”姓的数量总共有29000人以上，居日本全国姓氏排名第666位——这些人基本都是1800年前的中国移民后裔，可以说相当6了。

顺带一提，“秦”姓的古日语训读发音为“はだHada”，汉字表记为“波多”，此苗字为应神天皇在收到秦氏带来的绢帛后大喜所赐。
同样发音的朝鲜语单词为“海”的意思——没错，海里确实波浪多。而对日本人来说，秦氏是从海的那一边来的，是从波多的地方来的，以此相称并不是什么奇怪的事情（已经开始胡说八道了）。

再顺带一提，我所在的神奈川县中部有一个“秦野市”，日语读音为“Hadano”，这个地名的由来是平安时代末期的相模国波多野庄——移居至此并发迹的相模波多野氏和后来的丹波波多野氏，在源平红白合战与更遥远的日本战国时代都有所活跃。

↑波多野这个姓在现代也有一些名人，比如FC东京队的守门员波多野豪

你看，扯多了不是？
刚才我想说啥来着？哦对了，秦氏与更多的汉人移民。

公元313年，西晋建兴元年，日本恰好也是仁德元年。
五胡乱华时期开始，中原政权对朝鲜半岛的控制力衰弱，高句丽王国攻陷安平县，切断了乐浪、带方二郡与辽东的联系，建立平壤，导致原本定居乐浪带方二郡的汉民分为三部——一部分回迁中原，一部分归化高句丽，还有一部分越洋前往日本谋生，这其中也包含原住带方郡的汉灵帝后裔（自称）阿知使主，此人后来以东汉氏自居，与秦氏并称日本两大渡来氏族。

再插一句吐槽：阿知使主自称是东汉末年为逃避战乱来到了带方郡，而西晋八王之乱时又逃避战乱来到了日本，至少从胆量上来看，说是灵帝后裔有点怀疑，说是献帝后裔我还是信的。

新登基的仁德天皇也见识过秦氏带来的中原丝绸，故而对这一批汉人移民甚是欢迎，要房给房、要地给地，只有一个要求——教日本人种桑养蚕织丝绸。
丝绸，就此成了此后千年间令日本人魂牵梦萦的一段牵绊。

对中原文化而言，桑蚕丝绸就好像是和我们一起从娘胎里生出来的一样。有史料记载，至少距今5500年前，中原汉人就已经在养蚕缫丝了。
《诗经》动不动就来一句坂有桑隰有杨，要么就是我朱孔阳为公子裳，要么就是氓之嗤嗤包布贸丝——这就是日常，避开这些来讲任何事情都是有缺陷的。
有丝麻之分，就有封建阶级制度，就有服制礼数之别，就有可见化的统治基础，这也是……嗝，再说下去就有点危险，下次吧。

↑“丝绸之路”四个字已经足够说明问题了

说回日本，魏晋南北朝时期，被称为“倭五王”的五位日本天皇，多次向中原派遣使节，意图学习先进文化和先进生产力。
南朝梁，日本雄略天皇（一说为倭五王中最后一位“武”）临死前感叹，此生唯憾“朝野衣冠未得鲜丽”。这几代日本领导人穷其一生都在追求把日本建立成像华夏一样的“衣冠之国”，但时势不济，始终未能如愿。

乱世过后，公元607年，日本推古天皇与圣德太子派遣小野妹子访隋朝学习，一句“日出之国天子致日落之国天子”气得隋炀帝差点没当场砍人，好在忍住了，走的时候还给小野妹子带了点土特产——珠宝、瓷器和丝绸，让他拿回日出之国去好好显摆显摆。

↑至于历史上小野妹子到底是不是吐槽役，至今没有定论

这一显摆，少说震惊东瀛二百年。
后来日本派出的每一位遣隋使、遣唐使等使节，只要来到中原王朝，都会得到类似的礼物，质量越来越好，可以说是点击即送系列了。

其中唐顺宗一次赏日本使节（公元806年，石川道益）绢1350匹、帛600匹，还有大量丝织工艺品，出手之大方让人怀疑他是不是根本不想当太久的皇上。
（唐顺宗：在位186天后禅让皇位给太子）

在接下来的一千多年间，从日本皇室到公家、武士等上流社会，对来自中原的珠宝、瓷器和丝绸等华贵无用之物表现出了一种异乎寻常的渴望，若是追根溯源，多少有遣隋使、遣唐使等带来的一系列文化冲击的影响。

对于资源匮乏的古代日本政权来说，“浪费”和“不必要的美丽”，是如同德国骨科般禁断而令人向往、令人气血上涌、令人情愿赌上一生去偷尝一口的美味毒果。
而想体验一把“人上人”的感觉，有时就是一身行头的事情。

遍身罗绮者，不是养蚕人。日本的上层社会喜欢丝绸不假，难道还能自己动手摘桑叶去吗？当然是给下面摊派了。
在秦氏、东汉氏等汉人后裔的辅佐下，桑蚕业也逐渐产生基础——日本的气候和地形其实适宜养蚕，只要有良种，生产出的生丝质量比中原也不差太多。

日本在公元734年派遣唐使吉备真备拜见唐玄宗，充满自信地送出了日本自产织物“美濃絁三百匹、水織絁二百匹”——其中美濃絁是日本当时最高级的布料，此举莫名有一种“向尊敬的兄长证明自己的能力”的感觉。
唐玄宗大喜：“哈哈哈朕从没见过这么烂的丝绸，快来个人教教他怎么织，来都来了，别放个傻子回去。”
吉备真备：“……………………………………淦，不愧是大唐。”

↑日本正仓院馆藏“橡地臈纈絁袍”，虽然时代不同，但用料等级是一致的——宫内司事所着正式服装

公元735年，吉备真备从唐朝回到日本，带回了先进政治制度、先进文化艺术……与先进丝绸生产技术。在元明天皇的授意下，日本宫厅模仿唐朝设立织部司，专研纺织技术与相关服制。

794年，桓武天皇迁都平安京（即京都），织部司所在的街区迅速发展为“织部町”，以出产多种仿唐锦（或称“唐织”，即唐朝的丝绸制品）花纹的高级绫罗绸缎闻名。

↑平安京的规划完全仿自唐洛阳城，这应该不是什么冷知识了

当然了，真正的唐织服装依然是金贵物件，连天皇本人都舍不得天天穿的那种。而“唐织”这个汉字词语，就此深刻在了日本的语言体系中。

唐织，就是靓丽无比的用料+极致华丽的编制方法的代名词，画个等号，等于奢侈品。
直到今天，名字里带“唐织”二字的日本和服，哪怕是一件零碎——腰带、绑带，也至少能卖出几万日元去。

↑我是肯定买不起的，看看有钱人家的小姐在成人礼或者毕业式上穿一穿就好了

纵然那个强盛的大唐已不再，但它或许还正以另一种形式，活在这片东亚的土地上。

（待续）

关于日本丝绸的一些闲聊（1）