听过有人这么评价“河南菜”：以往高贵似“鲁菜”，如今平价似“川菜”。

《开封市志》中有记载：

“开封供应慈禧之御膳，每餐一百八十件，李莲英之饭菜亦如是，德宗(光绪)御膳一百四十件，大阿哥膳数与德宗同，而隆裕后彼时仅得八十件。

您瞧见没，慈禧回銮路过开封府时，吃的就是开封菜，就连大太监李莲英，都以开封菜为食。

由此可见，早年间的河南菜，同鲁菜一样，都属“官府菜”级别，普通老百姓根本吃不起。

现如今呢？随便问一个外地人，能够张口就来的“河南美食”，只有“烩面”与“胡辣汤”了，就像大家都说“川菜”都是油辣一样，已经被印象固有化了。

当然了，这并不是说河南没有美食，恰恰相反，正宗的河南菜与鲁菜一样，都是具有一定规格的。

河南地处中原，融合了周边各大地区的饮食文化，讲究一个“五味调和、质味适中”，不酸、不辣、不咸、不甜、不苦。

说好听点叫“融合八方风格”，说难听些，就是“没有特色”，让大家都能接受，但不足以给人留下深刻印象。

鲁菜可称“酱香”，川菜可称“油辣”，而“河南菜”，无论是从味道，还是烹饪手法上，都杂乱的让人无法言表。

如果非要找一个词来形容它的风格，那就是“中庸”。

导致河南菜“止步不前”的原因，不仅仅是它的自身定位，而是来自各方面的演变。

一个菜系的精致程度，与当地的经济是息息相关的，比如向来富饶的南方，菜式风格就细腻优雅。

而在民国时期，中原局势动荡，人祸加上天灾，大量河南人逃难出走，饮食都成了问题，更别说钻研和保留菜系了。

如今“河南菜”能够流传下来，已是万幸。

虽然现在经济发展迅速，生活条件也提高了，但河南人从饥荒中脱离出来，也不过几十年时间。

从根源上还是以“吃饱、实惠”为首要追求，不像北京小吃的讲究，也没有粤菜的精细，更比不上淮扬菜的雅致。

即便到了经济条件极好的大城市中，普通大众也都在迎合快节奏的生活，没有去创新。

不是不想，而是没有形成这种“吐旧纳新”的风气。

很多河南人都喜欢喝汤，不管是胡辣汤、牛肉汤、丸子汤等等，都是为了“养生去火”。

如果让他们吃重油重辣的食物，很多人都会来一声抑扬顿挫的“咦……”，再告诉你：不中！这热，上火。

不像川菜一样，出了本省后，将“重油重辣”发挥到了极致，完全的契合大众口味，在全国开花。

而河南菜还是以“没有特点的口味”为主，对味蕾的刺激不够，让人吃了不上瘾，自然而然，就只能在本土扎根，发展。

其实真正细究下来，河南的美食数不胜数，除了“水晶虾”、“套四宝”、“白扒鱼翅”、“酱瓜鸡”等官府菜外。

还有著名的“三不沾”、“琵琶酥”、“大京枣”等数以百计的小吃。

光是一个洛阳市，就有着享誉全国的“汤城”之称，仅仅是汤类，喝一个月都不带重样的，这里的每一道菜，每一碗汤、每一种小吃，这都是中原历史文化的沉淀。

一种菜系的发扬，也是需要时间积累的，现在经济如此发达，南北文化交融，河南菜也在逐步走向全国，有朝一日，必定让大家都能认识它。

来源：腾讯网作者：轻肥食谱

历史悠久的“河南菜”，为何没能走向全国，原因实在可惜